Монтаж кровли из металлочерепицы. Часть 1: Подготовка

Опубликовано ДОМ ИДЕЙ - 02 августа 2009

Подготовка и начало работ

  Сначала убедитесь в правильности формы и размеров крыши, диагонали скатов которой должны быть равны. Если это не так, значит, есть перекос, который необходимо устранить.

  Листы металлочерепицы благодаря профилированию обладают достаточной жесткостью, поэтому для их монтажа сплошной обрешетки не требуется.

  Контрольные обмеры

  Перед началом монтажа металлочерепицы необходимо убедиться, что поверхность крыши ровная. При этом необходимо провести измерение скатов путем так называемого перекрестного замера. Все расчеты производятся по замерам.

  Так же следует провести замеры кровли по диагонали, чтобы убедится, что она прямоугольная. Если диагонали не равны, крыша имеет перекос. Если его невозможно исправить, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами.

  Если производится реконструкция старой кровли, следует проверить несущие конструкции старой крыши, обрешетку, угол, под которым находятся скаты, и сделать необходимые поправки.

  Количество листов металлочерепицы, которые потребуются для монтажа, легко рассчитывается по формуле: длина карниза делится на полезную ширину одного листа.
  Для качественного монтажа кровли каждый скат рассчитывается индивидуально. На этот этап следует обратить особое внимание, чтобы впоследствии в процессе монтажа не возникло проблем.

  Минимальный рекомендуемый уклон кровли - 14 градусов при длине ската 7м. Это обеспечивает лучший сток влаги в период дождей и схода снега. Если угол наклона ската менее 14 градусов, то нахлест листов металлочерепицы делают на две волны.

  Если длина ската превышает 7 метров, листы металлочерепицы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлестом 150 мм.

  Требования к стропилам

  Прежде всего, стропила должны быть из сухой древесины (ее влажность не должна превышать 2%). Если шурупы закручивать во влажную древесину, то после высыхания возникает люфт. Расчет стропильной системы производится на стадии проектирования с учетом выбранной формы кровли, вида кровельного материала, типа кровли (холодный чердак, жилая мансарда), а также ветровой и снеговой нагрузки.

  Правильно рассчитанная стропильная система - залог хорошей крыши. Ошибки в расчетах, например, сечения и шага стропил могут привести к проседанию крыши.

  Для металлочерепицы рекомендуемое расстояние между стропилами составляет 600-900 мм. Как правило, используются стропила сечением 150х50 или 200х50 мм.

  Порядок подготовительных работ

  1. Монтаж держателей водосточных желобов (если планируется их установка)
  2. Монтаж гидроизоляции
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж пароизоляции
  5. Монтаж обрешетки

Посмотреть схему кровлиСхема кровли из металлочерепицы

  Установка держателей желоба водосточной системы

  Монтаж держателей желоба начинается с установки лобовой доски (если она не была установлена ранее). Лобовая доска крепится к торцевой части стропил в месте их свеса на карниз оцинкованными гвоздями.
Для большей надежности и прочности крепления желобов используют длинные крюки.

  Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов устанавливаются непосредственно на стропила. Шаг установки крюков как правило совпадает с шагом стропил.

  В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которую монтируют на лобовую доску.

  Край жёлоба должен быть расположен на 25-30 мм ниже края металлочерепицы для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.
 

  Монтаж гидроизоляции

  Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм и с провисом 20 мм. Рекомендуется раскатать рулоны пленки так, чтобы места нахлестов приходились на части стропильной конструкции (стропила, обрешетку). При этом важно укладывать гидроизоляционный материал правильной стороной.

  Как уже известно, для классической гидроизоляционной мембраны или антиконденсатной пленки требуется двухконтурная вентиляция. Для ее обеспечения высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизоляция лежит в уровень со стропилом, тогда требуется установка на стропила дистанционного бруска сечением 30х50 для увеличения их высоты. Тем самым создаем вентиляционный канал между утеплителем и гидроизоляцией.

  Если высота стропил позволяет оставить зазора между утеплителем и гидроизоляцией, то необходимости в контррейке нет.

  Супердиффузионная мембрана зазора над утеплителем не требует, раскатывается по стропилам, укладываясь непосредственно на утеплитель. Если высота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиффузионная мембрана раскатывается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

  Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса крыши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам крыши гидроизоляция должная выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидроизоляция выводится по стропилу и прикрепляется клейкой лентой. В местах стыков скатов гидроизоляция укладывается с перехлестом 150-200 мм.

  В местах выхода дымовых и вентиляционных труб выполняется нахлест пленки на стенки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

  Очень часто пленку прибивают на обрешетку или подбивают под стропильную ногу.
  Подкровельная пленка должна располагаться между обрешеткой и стропилами. Благодаря провисанию пленки между стропилами получается вентиляционный зазор, который не должен быть меньше чем 5 см. Это обеспечит естественное просушивание конденсата, который собирается на тыльной стороне металлических листов кровли.
  Конец пленки должен выводится за край навеса и опускаться в водосточную трубу. Если конец пленки оставляют под навесом, а не выводят наружу, вода, будет стекать под навес, и все закончится мокрыми пятнами на потолке и на стенах.

  При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя) отказываться от гидроизоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже незначительная разница температур в помещении и на улице приводит к образованию конденсата на обратной стороне металлочерепицы. В данном случае рекомендуется применять антиконденсатные пленки, которые укладываются под металлочерепицу с воздушным зазором не менее 50 мм.

  Монтаж утеплителя (для утепленных кровель)

  Маты или плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя вентиляционный зазор не менее 20 мм между утеплителем и гидроизоляционной пленкой.

  Монтаж пароизоляции

  Пароизоляционные пленки предназначены для защиты утеплителя от паров, поднимающихся из отапливаемых помещений.

  Пароизоляционная пленка укладывается непосредственно на плоскости стропил с внутренней стороны (чердак), высота провиса не более 20 мм, прикрепляется степлером. Нахлест пленки не менее 100 мм, стыки проклеиваются соединительной лентой.

  В пароизоляции не должно быть сквозных отверстий! Все проходы сквозь пароизоляцию должны быть тщательно загерметизированы!

  После укладки пароизоляции по стропилам снизу набивается контррейка 30х50 мм для последующего монтажа внутренней обшивки.

  Монтаж обрешетки

  Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибивают бруски контробрешетки размером 30х50 мм, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки.

  В качестве обрешетки могут быть использованы деревянные доски сечением 25х100, 32х100, брус 50х50, либо профили металлические из оцинкованной стали.

  Выходящая на карниз доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Расстояние между досками обрешетки равно поперечному шагу профиля металлочерепицы 350 мм или 400 мм в зависимости от типа профиля. Расстояние между доской, выходящей на карниз, и последующей на 50 мм меньше - 300 мм или 350 мм. Деревянные доски обрешетки крепятся гвоздями к стропилам. Металлическая обрешетка крепится саморезами.

  Для последующего крепления коньковой планки необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

  Если предусматриваются торцевые (фронтонные) свесы, например 50 см, необходимо продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция).

  В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон, выполняется сплошная обрешетка.

  Как правильно сделать обрешётку

  При укладывании необходимо четко выдерживать шаг, указанный в инструкции, для разных видов металлочерепицы он разный. Тогда вы будете уверены, что вкручиваемые шурупы попадут в доску, а не в воздух.

  Заметьте, что расстояние между первым от края и вторым брусьями обрешётки отличается от расстояния между остальными.

  Важно: первый от края брус должен быть толще других на 10–15 мм чтобы правильно сформировать уклон крыши.

  Иногда для обрешётки используют слишком узкий брус 50х50, применяемый для монтажа керамической черепицы. Для металлочерепицы лучше выбрать более широкий и тонкий брус 32х100.

  К тому же полимерное покрытие обеспечивает сползание снега зимой и вес снежной шапки при достаточном уклоне можно не принимать во внимание при расчетах.

Подробнее о журнале "Что нам стоит дом построить"Подробнее о компании "Металл Профиль"

 

 

 

Если Вас заинтересовала данная публикация, кликните на логотипе компании и окажетесь на странице контактов.

Присоединяйтесь!

InstagramFacebookВ контактеGoogle+TwitterОдноклассникиМой мирPinterest domidei.ruViber domidei.ruTelegram domidei.ru