Традиционная баня. Бревенчатый сруб

Опубликовано ДОМ ИДЕЙ - 12 октября 2009

Только сруб

  Деревянная баня - идеальный вариант, её стены хорошо держат тепло, они "дышат", то есть пропускают пар и воздух. Кроме того, безвреднее материала просто не найти.

  К основным преимуществам бани из сруба можно отнести:

  1. Эстетичность. Для многих она является одним из главных факторов.
  2. Экологичность. Древесина - абсолютно безопасный для человека материал.
  3. Низкая теплопроводность. Нет необходимости в дополнительной теплоизоляции.
  4. Невысокая стоимость. Струганное бревно – материал сравнительно недорогой.
  5. Долговечность. При соблюдении технологии строительства такая баня прослужит довольно долго, 30-50 лет.

  Бревна, обработанные вручную, являются более долговечным материалом, однако их укладка требует большого мастерства. Да и сама работа достаточно трудоемка, так как бревна не равномерны по диаметру. Хотя если приобретать только «первый рез», отличия такого бревна от оцилиндрованного минимальны.

  Бревенчатые стены строят, укладывая их горизонтальными рядами (венцами).

  Оптимальный диаметр бревна для бани 22-25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые громоздки и неудобны в монтаже.

  Любое дерево неоднородно по своему диаметру. У комля он больше, а к вершине уменьшается. Соответственно при заготовке строительной древесины бревна могут иметь различную ширину. Срубленное дерево нарезается одинаковыми стандартными отрезками по 6 м в длину.

  При этом первый отрезок от комля называется «первый рез». Это самое толстое бревно, диаметр которого практически одинаков по всей длине. При этом, чем ближе к верхушке дерева, тем выше конусность бревна, т.е. отличие его по диаметру.

  Необходимо так же учитывать, что по своей структуре древесина неоднородна. Самый плотный и твердый слой – это первые два сантиметра наружной «подкорки».

  Соответственно при его повреждении дерево в скором времени может начать гнить изнутри. Поэтому внешней поверхности подготовленных для сруба бревен необходимо уделять особое внимание.

  Сборка сруба

  Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.

  Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой.

  В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют и укладывают на гидроизоляцию.

  Наиболее типичная ошибка теплоизоляции деревянных домов - укладка нижнего венца на фундамент с зазором. Как правило, плотники укладывают два слоя гидроизоляции на фундамент и затем кладут нижнее бревно. Плотно его положить не удается никогда. Чтобы избежать опасного зазора, рекомендуется поверх гидроизоляции уложить слой просмоленной пакли.

  На окладной венец укладывают второй венец, а на него третий.

  Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

  С нижней стороны каждого бревна вытёсывают паз.

  Затем этим пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб), предварительно положив слой пакли из льняных или конопляных очёсов толщиной 1 см. Для соблюдения горизонтальности рядов брёвна располагают комлями в разные стороны.

  В углах брёвна соединяют с остатком ("в чашу") и без остатка ("в лапу").

  Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропиливают радиальные пазы на глубину 60-70 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.

  Этот простой прием, зато позволяет существенно снизить вероятность появления и развития трещин на лицевой поверхности бревен.

  Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.

  Вообще трещины - обязательный атрибут сухого дерева, ведь в процессе высыхания капилляры освобождаются от влаги, межмолекулярные связи нарушаются, и происходит разрыв. Чем больше диаметр ствола, тем менее заметны и трещины.

  Считается, что в бревне атмосферной сушки трещин меньше, поскольку влага уходит из ствола медленно, а значит, не столь травматично для него.

  При сборке сруба между бревнами кладут для утепления пеньку, паклю или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

  Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т.д. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

  В процессе естественной усадки сруба его дважды конопатят: один раз через 2-3 месяца после сборки, а второй раз через год.

  Пакля для сруба должна быть природной без каких-либо пропиток. В ином случае избавиться от неприятных запахов будет невозможно.

  Породистая древесина

  Как любой другой строительный материал, разные породы дерева и тип его предварительной подготовки, имеют различные характеристики.

  Для возведения стен бани используют сосну, ель, липу, осину. У каждой породы есть свои преимущества и недостатки. Хвойные, например, славятся тем, что не боятся влаги, обладают приятным запахом.

  Однако их древесина с высокой смолистостью и не подходит для «голой» постройки бани. При высокой температуре смола начинает плавиться и подтекать. Поэтому подобные помещения необходимо в обязательном порядке обшивать изнутри «вагонкой».

  К отрицательным моментам можно отнести и способность деревьев хвойных пород действовать возбуждающе на организм человека, тогда как баня должна быть местом для отдыха и расслабления.

  Больше подходят для строительства бани лиственные деревья - липа и осина. Они не имеют смолы, на организм человека действуют расслабляющее, «забирают» избыток энергии. Наиболее сильно проявляются эти свойства у осины.

  Выбирая сруб необходимо учитывать специфические черты, присущие каждому типу древесины.

  Сосна, к примеру, насыщается смолой, которая является прекрасным природным антисептиком, только в зрелом возрасте. Тогда как древесина ели смолистая практически «с рождения». При этом максимально смолистыми являются внешние слои дерева.

  Поэтому при использовании тонких бревен (менее 30 см в диаметре) лучше выбирать ель, так как молодая сосна не успевает образовать достаточно насыщенный смолой внешний слой.

  Покупка сруба

  Необходимы отвес, чтобы контролировать плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, 10-метровая рулетка длиной и шнур для геометрических измерений.

  Обязательно определяют размеры по всем диагоналям - по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки.

  Более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги.
  Летом дерево "бодрствует", внутри него по капиллярам течет влага, зимой же сокодвижение останавливается, дерево "засыпает". В это время его и рубят.

  Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И постарайтесь не проморгать жука-точильщика!


  Правильно сложенный сруб

  Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.

  Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится.

  Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет, ведь дерево - материал пластичный.

  После покупки сруба не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо.

  Бревна окладного венца необходимо пропитать антисептиком. Торцы бревен также обрабатывают, предотвращая интенсивное испарение влаги и растрескивание торцевых срезов.

 

Подробнее о компании "Экохолл"

Подробнее о журнале "Что нам стоит дом построить"

 

 

 

Если Вас заинтересовала данная публикация, кликните на логотипе компании и окажетесь на странице контактов.

Присоединяйтесь!

InstagramFacebookВ контактеGoogle+TwitterОдноклассникиМой мирPinterest domidei.ruViber domidei.ruTelegram domidei.ru