Фундамент для бани. Варианты устройства

Опубликовано ДОМ ИДЕЙ - 20 октября 2009

Крепкая основа

  Как и любое другое капитальное строение, баня нуждается в правильно спроектированном и выполненном фундаменте. Вариантов его устройства всего два.

  Фундамент под баню может быть ленточным (в виде непрерывных стен) или столбчатым (в виде отдельных столбов-опор). Глубину заложения фундамента принимают в зависимости от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание.

  В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см.

  В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки.

  При столбчатом фундаменте между столбами под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200–250 мм.

  Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня грунта на 200–400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида или другой гидроизоляции. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич.

  Для ленточного фундамента необходимые размеры монолитной железобетонной ленты такие: 25 см в ширину, не менее 50 см в высоту. Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 40 см.

  Труба для отвода воды заглубляется на полтора метра или выводится в сточный резервуар. По верху фундамента кладется выравнивающая стяжка 3-5 см с уклоном. В моечном отделении необходимо сделать бетонную стяжку 5-10 см с уклоном.


По старинке

  Не так уж много вариантов фундамента можно увидеть в старой деревне.
Вариант 1
  Вырывали яму по периметру предполагаемой бани с допуском плюс 1 метр, глубиной не более 50-60 см. Эта яма забивалась глиной до самого верха. Первый венец и половые балки клали прямо в глину, а для водостока делались продольные, наклонные канавки, которые соединялись в конце в одну поперечную, и вода отводилась за баню.
  Резон в таком строительстве есть. Первое – глина антисептик (глину можно даже накладывать на открытую рану), т.е. нижний венец защищен от гниения. Второе – такая баня очень теплая, т.к. снизу не будет сквозняков.
Вариант 2
  Установка бани на “стулья”. Для этого использовалась лиственница или дуб диаметром от 40 до 60 см. Их вкапывали на 20-80 см. доходя до слоя песка или глины. А чтобы баня была теплая, промежуток между стульями забивался чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конструкция обмазывалась жирной глиной, и вокруг бани делалась “завалинка”.
Вариант 3
  Самый распространенный. Баню ставили на валуны, которые почти не вкапывались в землю, а промежуток между ними забивался чурками, обмазанными глиной и ей же заштукатуренными, т.е. “фундамент” становился теплым. 

  Отвод сточных вод

  Лучше всего воду отводить в канализационную сеть.
Вода с пола сначала поступает в трап, выходит в водосливную трубу, затем – в канализацию. Если канализации нет, то в дренажный отстойник, находящийся неподалёку.

  Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья.

  Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы или современные на основе ПВХ. Стальные трубы быстро разрушаются от ржавления.

  Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Так как возможны непредвиденные засоры, на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной или круглой формы диаметром 1 м. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона.

  Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками или землёй.

  Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда даже полезна. Но это не относится к воде из-под стиральных порошков.

  Дренажный колодец

  Его можно вырыть даже под грядкой или под дорожкой. Стенки могут быть бетонные или кирпичные.

  Наиболее простой колодец строится из старых автомобильных покрышек. Яму следует выкопать несколько большую, чем размер покрышки. На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250-300 мм, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.

  Приделав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250-300 мм. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу. Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо иметь на сливных люках в бане или душевой фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев.

Подробнее о журнале "Что нам стоит дом построить"

 21 век ск

 

 

Если Вас заинтересовала данная публикация, кликните на логотипе компании и окажетесь на странице контактов.

Присоединяйтесь!

InstagramFacebookВ контактеGoogle+TwitterОдноклассникиМой мирPinterest domidei.ruViber domidei.ruTelegram domidei.ru