Переделка чердака в тёплую жилую мансарду

Просто добавь метры

Мансардный этаж на крыше

Переоборудование нежилого чердака в мансарду – самый простой и недорогой способ расширить жилое пространство собственного дома или дачи. Большинство индивидуальных домов имеют скатную кровлю, конструкция которой позволяет быстро и с небольшими затратами получить в свое распоряжение светлое и просторное помещение.

 

Конструкция отапливаемой жилой мансарды

 

С экономической точки зрения вопрос выбора не стоит. Если говорить о стоимости строительных материалов и трудозатрат, возведение мансарды обойдется дешевле, чем строительство дополнительного этажа, вне зависимости от материала стен и этажности дома.

Впервые подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей было использовано в 1630 году французским архитектором Ф. Мансара. Этот чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей и получил название мансарда.

Посудите сами. Несущая стена, как правило, состоит из основного материала (кирпич, бетон, брус и т.д.), утеплителя и материала наружной отделки. При строительстве мансарды дело ограничивается стропильной конструкцией, утеплителем и кровельным материалом (внутренняя отделка в обоих случаях – отдельный вопрос). И сколько бы ни стоили стропила и кровля, их цену можно не учитывать при сравнении, ведь и в доме с нежилым холодным чердаком без этих статей расходов не обойтись.

Мансарды могут располагаться как в створе наружных стен дома, так и выходить за их границы. При незначительном выносе мансардного этажа его опирают на консольный вынос перекрытия, лежащего ниже, а при большом выносе создают дополнительные опоры - колонны, стенки. С точки зрения архитектуры мансарды могут иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и асимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси.

Мансардные помещения могут иметь вертикальные стены либо наклонные - по конфигурации скатов крыши. Второй вариант более необычен и вносит нотку романтики в жилое пространство. Интерьерные решения потребуют в этом случае более тщательного подхода: мебель придется делать на заказ. Но этот недостаток помещения с наклонными стенами с избытком компенсируется прекрасным видом из окна на крыши, облака и солнце.

 

Конечно, у мансарды есть и свои минусы

Прежде всего, не стоит забывать, что сама конструкция мансарды подразумевает потерю полезной площади помещения. Скошенные потолки уменьшают высоту стен, следовательно, могут возникнуть проблемы с расстановкой мебели. Кроме того, при всех преимуществах специальных мансардных окон их стоимость в среднем в полтора-два раза выше цен на обычные окна. В летний же период, когда кровельное покрытие под прямыми лучами солнца может разогреться до 100°С, говорить о комфорте мансардных помещений без системы кондиционирования не приходится.

 

Особенности переделки мансарды

Конечно, выгоднее всего предусмотреть устройство мансарды еще на этапе выбора проекта дома. Помимо экономии трудозатрат и стройматериалов, в таком случае будет намного проще провести внутри домовые коммуникации – отопление, водопровод, канализацию. Но на практике застройщики зачастую не следуют этой рекомендации и оставляют освоение чердака на перспективу. Если в момент строительства дома финансы поджимают, то это вполне разумное решение. Во многих случаях переделка чердака не требует демонтажа конструкций кровли, и все работы проводятся изнутри.

Для устройства мансарды прежде всего необходимо проверить, и если необходимо, укрепить перекрытие с помощью деревянных или металлических балок, чтобы они выдерживали вес находящихся в мансарде людей и мебели. Разумеется, придется установить полноценную лестницу для облегчения доступа в новое жилое помещение. Также нужно тщательно утеплить скаты кровли, выполнить внутреннюю отделку и проложить необходимые коммуникации. И, конечно, обеспечить вентиляцию и достаточное естественное освещение, установив окна.

 

Тепло под кровельными скатами

Утепление будущей мансарды – та обязательная процедура, на которой точно не стоит экономить. Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, из-за большой площади контакта с внешней средой. Зимой кровля практически не удерживает тепло, а летом совсем не защищает от жары. Для утепления лучше выбрать негорючие и паропроницаемые теплоизоляционные материалы на основе каменной ваты или стекловаты. Чтобы не возникало «мостиков холода», такие плиты устанавливаются в распор между стропилами без щелей и зазоров. Причем толщина такого утеплителя для наших климатических условий должна быть не менее 250 мм.

Чтобы в теплоизоляционном слое не накапливалась влага, между слоем утеплителя и обрешеткой необходимо предусмотреть вентиляционный зазор толщиной 2-5 см. Воздух, проникая через воздухозаборники (продухи) в основании кровли, будет выводить влагу из слоя утеплителя и подкровельного пространства и затем выходить через вентиляционные отверстия в коньке.

Таким образом, все слои кровельного пирога и деревянные конструкции (стропила и обрешетка) будут оставаться сухими вне зависимости от погоды. Кроме того, для защиты плиты теплоизоляционного материала от намокания в случае протечек кровельного материала его необходимо со стороны вентилируемой прослойки закрыть специальной гидроизоляционной паропроницаемой мембраной.

 

Элементы конструкции жилой мансарды

Мансардный этаж в большей степени, чем нижние этажи подвержен потерям тепла по той простой причине, что над ним нет "тепловой подушки".

 

Теплосберегающие свойства кровли

Он имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому из соображений комфорта и экономии необходима эффективная и тщательная теплоизоляция.

  1. Кровельное покрытие.
  2. Бруски горизонтальной обрешётки.
  3. Контррейка.
  4. Плёночная гидроизоляция.
  5. Бруски вертикальной обрешётки.
  6. Утеплитель.
  7. Плёночная пароизоляция.
  8. Внутренняя отделка мансардного этажа.
  9. Уплотнитель.
  10. Вентиляционное окно.

 

Теплосберегающие способности мансарды

Влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания направлена из помещения наружу. Наружная часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней стороны. Последствия не заставят себя долго ждать. Появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды.

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики, утеплитель необходимо защитить слоем пароизоляционного материала, расположив его со стороны помещения. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и гидроизоляционным слоем следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют легкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием ветра происходит продувание утеплителя, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, укладывается слой ветрозащитного но паропроницаемого материала.

 

Утепление мансардных покрытий

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600...1000 мм. Пространство между стропилами заполняется утеплителем. В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна, которые укладывают в несколько слоев. Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой - между горизонтальными брусками.

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцевую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить.

 

Устройство вентилируемой воздушной прослойки

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. При использовании черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы) необходима воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм. Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и коньке.

 

Защита утеплителя от продувания

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить паропроницаемой мембраной. Применение в этом качестве паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки недопустимо! Следует отметить, что мембраны, прекрасно пропускающие пары воды, не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя от влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровли.

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропил и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится рейками к существующим стропилам

 

Устройство пароизоляции мансарды

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе, слоем пароизоляции - полиэтиленовой пленкой, рубероидом или фольгированным пароизоляционным материалом.

Материал укладывают с перехлестом полотнищ и проклеивают швы липкой лентой. Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка крепится тонкими деревянными рейками. Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать тепловое излучение, идущее из помещения наружу, и уменьшать величину теплопотерь через мансарду.

 

Последние штрихи отделки мансарды

Самым простым и распространенным способом обработки стен является обшивка пространства между стропилами деревянной вагонкой, листами гипсокартона или стеновыми панелями. Сами стропила чаще всего покрывают лаком, лучше использовать антисептирующие составы. Пол мансарды лучше всего также сделать деревянным.

Гипсокартон, так как он долговечен и обладает высокой стойкостью к увлажнению. Кроме того, он позволяет произвольно моделировать поверхность стен и потолка. Его поверхность можно покрасить водоэмульсионной либо масляной краской или оклеить обоями, предварительно нанеся слой шпатлевки.

СМЛ лист, не смотря на его полезные для ванных комнат, бассейнов, прихожих и подобных помещений свойства, использовать не стоит. Поскольку его присутствие создаёт как бы изолированный контур помещения. Дышится в такой мансарде достаточно тяжело.

Подводя итог, стоит отметить, что сбереженные недальновидным образом деньги, увы, могут очень скоро уйти на внеплановые и дорогостоящие ремонты. Если же подходить к переделке чердака с умом, то мансарда станет самым любимым местом всех домочадцев.