Технология мощения садовых дорожек

Нога на камень

 Невозможно представить современный участок без придающих ему особый стиль мощёных дорожек. Каков бы ни был бюджет, соображения практичности и удобства требуют, чтобы хотя бы часть придомовой территории была замощена.

 Мощеные дорожки и площадки необходимы для правильной организации пространства участка. Они могут быть как чисто техническим и неприметным элементом сада, так и полноправной составляющей дизайна. Кроме того, следует помнить, что нагрузка на мощёные участки сада может быть разной: одни из них используются часто и интенсивно, а другие могут посещаться далеко не каждый день.

Мощение садовых дорожек и площадок может показаться на первый взгляд делом несложным. Многие с увлечением приступают к этому самостоятельно или легко нанимают первого попавшегося «специалиста». Но на самом деле это работа требует и знаний, и опыта. В мощении дрожек используют плитняк, плоский камень с рваными краями различных размеров, толщиной 2-7 см. Идеальным строительным материалом для мощения является дикий природный песчаник.

 Общим для всех технологий является стандартная очерёдность работ: подготовка основания и декоративная укладка камня. Камни калибруют по толщине, размерам и гладкости поверхности. Затем промывают щеткой под струёй воды, сушат и раскладывают недалеко от площадки, где будет происходить мощение, чтобы видеть их конфигурацию. При художественном мощении помимо знания технологии укладки необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь художественный вкус. Природный камень часто укладывают в сегментно-дуговидный или чешуйчато-дуговидный рисунок. При рядной укладке камни также можно укладывать в разбежку с большими зазорами.

Мощение на песок

 Таким способом выполняют те садовые дорожки, которые испытывают малую нагрузку. Прогулочные и декоративные. Для такого мощения лучше подобрать самые крупные камни – меньше шансов, что они будут «разбегаться» в стороны под нагрузкой.

Любая технология мощения предусматривает подготовку подосновы. Первым делом необходимо исключить лужи на дорожке. Для этого у выкопанного в земле «корыта» необходимо спланировать достаточно выраженный уклон под сток воды. Величина уклона стандартна и составляет 2-3 мм на 1 метр горизонтальной поверхности. Его направление зависит от направления отвода воды: в обе стороны от центра дорожки или от одной её кромки до другой.

 Для мощения на песок глубина «корыта» должна быть 25см. На его дно стелется геотекстиль. Это делается для того, чтобы щебень не заиливался землёй, забивая дренаж. Геотекстиль не даёт прорастать сорнякам и препятствует проседанию дорожки в грунт. Следующим этапом корыто заполняется слоем щебня толщиной 10см и трамбуется виброплитой или вручную. После этого засыпается песок слоем 10см. Важно, чтобы песок заполнил свободные пространства в верхнем слое щебня, для этого его поливают водой и трамбуют. Нужно помнить, что песок укладывают слоями по 5-7см, обязательно при этом поливая водой и тщательно утрамбовывая.

 На утрамбованный и выровненный песок укладывают камень в виде запланированного узора. Тут требуется особая тщательность и внимание в подборе элементов, каждый камень подгоняется киянкой с постоянной проверкой уклона. Если крайний ряд камней положить на строительный раствор, это придаст дополнительную прочность.

 Когда мощение закончено, швы между камнями засыпают песком. Для этого его просто рассыпают по поверхности и щёткой на длинной ручке заметают в щели. Лишний песок удаляется и дорожка поливается водой. Повторяют эти манипуляции до тех пор, пока все швы не будут заполнены до верха. В швах между плиткой рано или поздно появится травка. С ней можно бороться, а можно заполнить швы плодородной смесью и засадить семенами травы специально, это очень красиво.

Мощение на сухую смесь

Таким способом выполняют большинство дорожек и площадок в садовой части участка, так как по подобному покрытию уже можно достаточно интенсивно ходить и возить тачки.

 Глубина «корыта» должна быть 25-30 см. Оно заполняется на 10-15 см щебнем, на 10 см песком по предыдущей технологии с промежуточным поливом и трамбованием. На подготовленное подобным способом основание слоем 5-6 см засыпают сухую песчано-цементную (3/1) смесь и разравнивают её. На эту смесь укладывают камни в виде запланированного узора. Необходимо так же выдерживать требуемые кулоны, подбивая камни киянкой. Когда мощение закончено, в швы между плитками засыпают сухую смесь таким же образом, как это делалось с песком в предыдущем случае. Дорожку поливают водой. Эта процедура повторяется до тех пор, пока все швы не будут заполнены до верха.

Мощение на бетон

 Такой тип мощения используют в местах высоких нагрузок: парковки автомобилей, въезды в гараж, отмостка вокруг дома.

Глубина «корыта» должна быть 30-35 см. Слой щебня 10-15 см. После чего собирается опалубка, которая снимается только после полного застывания бетона. При устройстве предусматривают необходимый уклон будущей площадки или дорожки. Чтобы вода спокойно стекала с мощения, необходим уклон 0,5-1 см на метр длины.

 Через каждые 2-4 метра бетонной заливки делаются температурные швы, которые снимают напряжения в бетонной плите, возникающие при изменениях температуры воздуха. Для этого поперёк опалубки на ребро устанавливаются дюймовые доски. Верхний край досок обязательно должен совпадать с уровнем опалубки. Если выполняется площадка для автомобилей, бетон необходимо дополнительно укрепить армированием. 12-14 мм арматура раскладывается ее в виде сетки с ячейкой 20 см и вяжется проволокой в местах пересечений. Для пешеходных дорожек достаточно уложить арматурную сетку или арматуру диаметром 10 мм. Чтобы армирование оказалось в толще бетонной плиты, увязанная арматура путём подкладывания обломков кирпича или камней поднимается над уровнем щебня на 5-7 см.

 Следующий этап – бетонирование слоем 10-15 см. Для этого бетон заливают в образованные опалубкой и температурными швами ячейки и выравнивают. До окончания процесса схватывания бетон необходимо постоянно по нескольку раз в день поливать водой, иначе влага уёдёт раньше времени и он получится недостаточно прочным. Когда бетон застынет, опалубка снимается. Дальше насыпается 5-6 см слой сухой смеси и процесс укладки камня полностью повторяет технологию укладки на сухую смесь.

 Что нам стоит дом построитьУралКамень