Традиционный сруб

Самый простой вариант бани - бревенчатая избушка из одного помещения, служащего одновременно и раздевалкой, и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин. Такой вариант бани требует минимального расхода как строительных материалов, так и топлива на обогрев.

 

Строительство бани своими руками

 

В обычной семейной бане предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Поэтому даже самая маленькая парилка имеет размер не менее 1,8х2 м.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию.

Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой. В проект бани лучше всего закладывать такую конструкцию каменки, чтобы топка и поддувало находились не в парильном отделении, а в предбаннике.

Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счёт грамотной организации отопления и применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.

 

Планировка семейной бани

Высота бани выбирается минимальной, насколько позволяют удобства, так как чем больше объем парилки, тем больше требуется тепла (и топлива), чтобы прогреть её до нужной температуры. Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях.

Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога до 30 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. При таком устройстве пар не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог.

Стоит сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью. Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

В парной устраивают для парения лежа полки, на которых, однако, можно было бы при желании сидеть. Стало быть, высота потолка должна это позволить.

 

Потолок бани

Потолок бани представляет собой непростую конструкцию. В его устройстве, помимо балок, используются доски, фольга, утеплитель, вагонка. Прибавьте к этому устройство трубы, выведение дымохода и вентиляцию. Наиболее высокая температура в бане держится на уровне потолка. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать высокую температуру в парной. Поэтому чердачное перекрытие утепляют либо современными базальтовыми и минеральными утеплителями, либо традиционной засыпкой – слоем золы или опилок.

Потолочные балки должны располагаться через 80 см. Снизу и сверху балки подшиваются обрезной доской толщиной 25 мм. Между досками укладывают утеплитель. Снизу доски потолка изолируют алюминиевой фольгой, после чего обшивают вагонкой. Вывод дымохода через потолочное перекрытие и кровлю обязательно должен быть теплоизолирован в целях пожарной безопасности и предотвращения появления конденсата на дымовой трубе.

Крыша у бани обычно односкатная или двускатная. Кровельное покрытие из металлочерепицы оптимально по соотношению цена/качество. К тому же такая кровля пожаробезопасна.

 

Пол в бане

Полы настилают после того, как будет проложена сливная система. Для отвода сточной воды проводят трубу, соединенную с ямой, заполненной щебнем или гравием. Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка. Если пристроить баню к дому, можно сократить объем работ по устройству инженерного оборудования (освещения, водопровода, канализации).

Пол бани утраивают на высоте не менее чем 30 см над уровнем земли. Дощатые полы настилают из шпунтовых или обрезных досок толщиной 25-40 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250х250 мм, которые устанавливают на песчаном или бетонном подстилающем слое.

В парильне делают бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и применяют обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3-5 мм, чтобы стекала вода. Качество бетонных полов лучше в том случае, если бетон заливают поверх основания из гравия. Уклон бетонной стяжки пола должен быть в сторону сливного отверстия, которое закрывают деревянной решёткой - трапом.

Проветривание бани также имеет большое значение для ее предохранения от сырости. Для проветривания парной и при необходимости выпуска лишнего пара у самого потолка парной необходима отдушина 13х13 см. Зимой на это уходит час-два, летом - без перерыва, до следующей бани.

 

Варианты устройства фундамента для бани

Как и любое другое капитальное строение, баня нуждается в правильно спроектированном и выполненном фундаменте. Вариантов его устройства всего два.

Фундамент под баню может быть ленточным (в виде непрерывных стен) или столбчатым (в виде отдельных столбов-опор). Глубину заложения фундамента принимают в зависимости от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание.

В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см.

В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки.

При столбчатом фундаменте между столбами под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200–250 мм.

Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня грунта на 200–400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида или другой гидроизоляции. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич.

Для ленточного фундамента необходимые размеры монолитной железобетонной ленты такие: 25 см в ширину, не менее 50 см в высоту. Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 40 см.

Труба для отвода воды заглубляется на полтора метра или выводится в сточный резервуар. По верху фундамента кладется выравнивающая стяжка 3-5 см с уклоном. В моечном отделении необходимо сделать бетонную стяжку 5-10 см с уклоном.

 

Фундамент для бани по-старинке

Не так уж много вариантов фундамента можно увидеть в старой деревне.

 

Отвод сточных вод из бани

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. Вода с пола сначала поступает в трап, выходит в водосливную трубу, затем – в канализацию. Если канализации нет, то в дренажный отстойник, находящийся неподалёку.

Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья.

Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы или современные на основе ПВХ. Стальные трубы быстро разрушаются от ржавления.

Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Так как возможны непредвиденные засоры, на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной или круглой формы диаметром 1 м. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона.

Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками или землёй.

Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. В некоторых случаях наоборот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда может быть даже полезна. Но это не относится к воде из-под химии - стиральных порошков.

 

Дренажный колодец

Его можно вырыть даже под грядкой или под дорожкой. Стенки могут быть бетонные или кирпичные.

Наиболее простой колодец строится из старых автомобильных покрышек. Яму следует выкопать несколько большую, чем размер покрышки. На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250-300 мм, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.

Приделав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250-300 мм. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу. Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо иметь на сливных люках в бане или душевой фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев.