Оштукатуривание старых деревянных стен гипсовой штукатуркой

У нас очень старый дом сруб. Хотим убрать внутри дома старую и кривую глиняную штукатурку и заштукатурить гипсовой штукатуркой. В интернете почти нет информации на эту тему. Что можете посоветовать?

Отвечает специалист компании "ССБ":

Сложности с поиском информации могут объясняться тем, что подобная технология, по-хорошему, утратила актуальность лет как пятьдесят. Сегодня в тренде исходные поверхности, дерево и кирпич уже не прячут, а даже специально выставляют напоказ. И такой интерьер совсем не обязательно должен выглядеть «по-деревенски». Есть множество материалов и технологий ремонта деревянных стен, которые помогут обновить и окрасить стены сруба, даже если ему не один десяток лет.
Если непременно хочется получить ровные стены, наименее затратная для этого технология - монтаж гипсокартона. Для пущей стойкости к ударам его крепят в два слоя. А зазор между деревянной стеной и обшивкой заполняют минеральной ватой. Вместо ГКЛ можно обшить стену блок-хаусом, по сути, немного утолщённой вагонкой. Получится поверхность, имитирующая стену из клееного бруса. Вполне современное и эффектное решение, если древесину покрыть укрывистой краской.
Впрочем, стремление многих владельцев избежать появления за новомодной обшивкой пустот, в которых может найти своё пристанище разнообразная живность от мышей до сверчков, понятно. Поэтому вопрос штукатурки с повестки дня никуда не исчезает.
Сегодня за подобную работу возьмётся не всякий мастер-отделочник, да и производители сухих смесей относятся к подобной инициативе настороженно - необходимо давать гарантию на материал и работы. Так что подобные «мокрые» процессы при работе с деревом стараются исключить. К тому же сочетание дерева и штукатурки порой достаточно непредсказуемо по своим последствиям. Не случайно для этого ранее использовали именно глиняную штукатурку по дранке. Причём в состав материала помимо глины включали опилки и, извините, нередко конский навоз. Затем всё это белили известью.
В качестве оптимального материала для таких работ можно назвать известковую штукатурку, такие смеси можно встретить в продаже. Что касается непременно гипсовой штукатурки, то она по умолчанию имеет очень плохую адгезию к дереву. Плюс дерево замечательно впитывает и отдаёт влагу. Гипсовые штукатурки используют для внутренних работ только в помещениях с нормальной влажностью.
В вашу пользу говорит тот факт, что дом уже старый, а значит, все усадочные процессы давно закончились. Поэтому, если дом в более-менее рабочем состоянии, можно рекомендовать описанную далее последовательность работ. Она не сложная, но каждый этап несёт часть свой нагрузки по обеспечению итогового качества работ.
Для начала необходимо зачистить поверхность дерева от старых материалов и загрязнений (краска, битум, масляные пятна). Затем сделать насечки или даже запилы на брёвнах - поверхность должна быть максимально неровная. Всё это нужно максимально обеспылить и обработать антисептиком, причём не просто помазав кисточкой, а именно пропитывая поверхность защитным составом. Другого шанса защитить дерево уже не представится.
Межвенцовые швы необходимо проверить на заполнение и, если необходимо, добавить пакли. Конопатить в полном понимании этого термина, то есть с усилием забивать в стыки материал, не нужно - сруб поднимется и как минимум год придётся ждать усадки. Также не стоит использовать монтажную пену. Можно использовать современный саморасширяющийся шнур. Вдоль венцовых стыков, закрывая их, можно набить горизонтально деревянный брусок, который укроет межвенцовый утеплитель от соприкосновения со штукатуркой.
Сама технология оштукатуривания деревянной стены не сложна, однако не приемлет спешки. Для начала необходимо закрепить на поверхности стены либо дранку крест-накрест, либо штукатурную сетку из металла с размером ячейки 20-40 мм. В последние годы для этого всё чаще используют полимерную сетку. Она, в отличие от металлической, не рвёт штукатурку при подвижках основы. Стены грунтуют. Если нужна поверхность более высокого качества, на этом этапе поверх сетки крепят маяки.
Штукатурные работы необходимо производить при температуре +10+20°С. Никаких методов ускорения сушки использовать нельзя. Каждый слой, чтобы обеспечивалось хорошее сцепление с последующим, должен хорошо просохнуть в нормальных условиях. По сырому последующий слой не наносят - может сползти со стены вся штукатурка разом. Обычно процесс высыхания занимает до трёх дней. Если оказывается, что поверхность пересохла - её немного смачивают водой. А в случае длительного перерыва ещё и делают насечки шпателем.
Первым делом наносят слой обрызга. Для этого чуть более жидким штукатурным раствором заполняют промежуток от брёвен до сетки (дранки). Желательно, чтобы толщина этого слоя не превышала 10-12 мм. Необходимо учитывать, что древесина внесёт свою лепту в высыхание обрызгового слоя - она впитает столько влаги, сколько сможет. Предварительная огрунтовка стен как раз и позволяет снизить этот эффект вытягивания влаги из штукатурки. После подсыхания обрызгового слоя наносят следующий. Он позволяет уже более тщательно выровнять поверхность до уровня армирующей сетки / дранки.
После высыхания подготовительного можно наносить более толстый основной штукатурный слой, который выводят по маякам (конечно, сохраняя его толщину в разумных пределах). Затирку этого слоя производят после полного высыхания, но не ранее, чем через пять дней. На заключительном этапе отделки поверхность стены шпаклюют.

Рязанов Андрей Викторович, «Строительное справочное бюро»