Чистовой настил пола капитальной бани

Чистовой настил пола капитальной бани

При правильном устройстве и соблюдении всех требований монтажа, описанная конструкция пола отличается своей эффективностью и долговечностью. Тёплый и качественный настил позволяет эксплуатировать баню в любое время года.

Почти как дома

Атмосферу различных помещений бани отличает ряд специфических особенностей. Ради сохранения столь драгоценного тепла пол парилки целесообразно приподнять на 100-150 мм относительного базового уровня полов в бане (предбанник и зона отдыха). А пол помывочной за счёт постоянно льющихся во все стороны потоков воды логичнее всего опустить на 30-50 мм относительно «нулевой» отметки. Далеко не все прибегают к этому приёму, однако подобное обустройство полов в бане вполне практично.

Таким образом вода из моечного отделения не перетекает через порог и не расплёскивается по полу смежных помещений. А в парилке за счёт повышения уровня чистового пола можно не только добиться лучшего теплосбережения, но и обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства.

Деревянный настильный пол бани

С бетонным основанием пола бани всё более-менее понятно. Укладывается керамическая плитка, в комнате отдыха можно даже использовать систему тёплого пола. В парилке на пол укладывают деревянные решетчатые настилы, которые в самом конце можно поднять и просушить. А вот с деревянным покрытием придётся малость повозится. Для укладки чистового пола, вопреки расхожему мнению, предпочтительнее использовать доску толщиной до 25 мм. Она имеет меньший коэффициент деформации по сравнению с более толстой. А чтобы поверхность не прогибалась под нагрузкой, используют более частую укладку подкладных брусков. Шпунтованную доску всегда укладывают направлением паза к себе.

При укладке деревянного чистового пола в остальных помещениях бани для начала необходимо установить 20 мм направляющую рейку вдоль боковой стены. Она крепится саморезами и служит отправной точкой для укладываемых половиц. Первая доска укладывается продольной гранью с шипом на расстоянии 20 мм от стены. Саморезы врезаются в местах крепления вровень с рабочей поверхностью. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы получилась сплошная поверхность.

В местах крепления к опорному брусу доски подбивают молотком до исчезновения зазора, используя для этого специальный брусок или отрезок подобной же доски, предварительно прижимая укладываемую доску торцом к базовой рейке. Считается, что при таком способе укладки половая доска может лопнуть. Это бывает при низком качестве самой доски и наличии большого количества сучков. Растрескивание может произойти и при креплении саморезами. Поэтому перед тем, как утопить саморез в древесину, рекомендуется высверлить для него отверстие под углом в 45°. Крепление шпунтованной доски производится к каждому подкладочному брусу так, чтобы шляпки саморезов не создавали в дальнейшем помех.

Последняя доска зачастую нуждается в обрезке по всей своей длине. Здесь необходимо не забыть оставить зазор в 20 мм до стены. Для этого нужно заготовить дополнительные бруски или деревянные клинья, которые вбиваются враспор со стеной. Финальный крепёж производится аналогично начальному креплению. Боковую направляющую рейку после этого можно убрать.

Укладка чистового пола в парилке производится с особой тщательностью и аккуратностью. Шип одной доски должен достаточно плотно входить в паз следующей. Для повышения уровня пола в этой зоне применяют подкладные брусья. Желательно не использовать жёсткое закрепление досок. Крепление половиц обеспечивает укладка по всему периметру помещения парилки деревянного бруска сечением 20х30 мм, посаженного на саморезы и прикрученного к опорному брусу. При необходимости такое покрытие пола легко разобрать и просушить.

В моечном отделении необходимо создать незначительный уклон в сторону водозаборного трапа. Для этого лучше всего использовать цементно-стружечную плиту. Она легко режется, а требуемый уклон обеспечивается путём подкладки ряда разноуровневых брусков. Надёжная защита такого пола от протечек обеспечивается нанесением жидкой полимерной гидроизоляции. Полиуретановая мастика прочна и эластична, при этом имеет вполне презентабельный вид (кроме чёрного есть ещё синий, белый, красный, серый цвета). На неё при особом желании можно уложить керамическое напольное покрытие или оставить всё как есть, прикрыв деревянным настилом. В душевой, где потоки воды максимальны, лучше всего использовать душевую кабину или хотя бы поддон, надёжно промазав герметиком все стыки.

Критерии тепла

В заключение хотелось бы заострить внимание на разумной достаточности величины теплоизоляционного слоя в бане. В жилом доме пяток дополнительных сантиметров утеплителя, учитывая общее снижение тепловых потерь сквозь конструкцию, в долгосрочной перспективе полностью себя оправдывает. Для бани те же лишние сантиметры, конечно, позволяют протопить её чуть быстрее зимой и посидеть чуть дольше. Плюс сэкономить пару дровишек. Однако кардинально вопрос не решают.

Конечно, разница в величине изоляционного слоя в 2 раза (например, 100 и 200 мм) будет заметна. А меньшая уже не так, наверное, и очевидна (например, 100 и 150 мм или даже 120 и 150 мм). При этом за эти лишние сантиметры необходимо заплатить, материал нужно привезти и уложить. Всегда ли овчинка стоит выделки? Каждый решает сам для себя. Одному это важно, другому «и так сойдёт». Поэтому указанные выше параметры утепления следует воспринимать лишь как рекомендации, основанные на опыте ряда специалистов. В целом же, банное строительство предоставляет широкую свободу для творчества.

ДОМ ИДЕЙБанный дворикКолор студия