Основные этапы строительства деревянного дома

Опубликовано ДОМ ИДЕЙ - пт, 07/15/2011 - 10:16

Этапы строительства

Дом из оцилиндрованного бревна

Деревянный дом - это добротно и красиво. Древесина выделяется из множества других используемых при строительстве материалов прекрасными теплоизоляционными свойствами и отличной паропроницаемостью. А значит, в таком доме даже в самые сильные морозы будет тепло, сухо и уютно.

 

Деревянный дом для загородной жизни

Дом из бревенчатого или брусового сруба создаёт ощущение слияния с природой и ассоциируется с уютом, теплом и надёжностью, а уж любимую всеми баню в ином виде и представить сложно.

Рубленый из строганных брёвен сруб хорош сам по себе, ему не нужна никакая дополнительная отделка. Это традиционный, веками проверенный материал. При оцилиндровке ствол лишается самого плотного верхнего слоя, что трактуется как основной недостаток подобного материала. Однако современные защитные пропитки позволяют легко справляться и с этой проблемой, сохраняя внешний вид и качество древесины долгие годы.

Ещё один популярный в деревянном строительстве материал - строганный брус. Технологичный и удобный в работе, но более рыхлый по сравнению с бревном материал, ведь это самая сердцевина дерева. И если бревно хорошо уже само по себе, то брусовый дом требует обязательной наружной обшивки, иначе через некоторое время брус начинает крутить и изгибать. Так что изначальная более низкая стоимость самого бруса, если принимать в расчёт конечное строение, сводит всю экономию на нет. Да и сточки зрения эстетики вид бревенчатого сруба намного красивее.

Все бревенчатые дома, будь они из строганного или оцилиндрованного бревна, являются классическими деревянными срубами. Конечно, они различаются по внешнему виду, приёмам рубки и техническим параметрам, но строят их по одной общей схеме: брёвна укладывают друг на друга в горизонтальном положении, связывая их по углам особым образом с помощью бревенчатых замков. Так получаются самонесущие деревянные стены.

Безусловно, научиться рубить избы может каждый, кто всерьёз задастся этой целью. И по цене это обойдётся дешевле. Ведь собственные усилия и время, потраченные на работу не поддаются никакой оценке. Однако это та наука, которая даётся только грубыми мозолями, и огромным терпением. Ну и, конечно, бесполезным расходом некоторого количества ценного строительного леса.

Так что, не имея нужных навыков, ради забавы, а тем более из соображений экономии, за это не стоит даже и браться. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс строительства сруба достаточно сложный и. На каждом этапе строительства такого дома существует немало подводных камней, знания о которых среди мастеров передаются из поколения в поколение.

 

Индивидуальный проект дома

Деревянные дома более-менее серьёзной площади обычно изготавливаются только под заказ. Тем более если будущий дом не просто прямоугольная коробка, а более сложное сооружение, имеющее несколько внутренних перегородок, сложную систему стропил, рубленые фронтоны, всевозможные эркеры. Без детального проекта, точных чертежей, в которых будут прорисованы все основные узлы, не обойдётся любой, даже самый лучший мастер.

Данному этапу следует уделить должное внимание, так как от качества проекта зависит и качество готового строения. Стандарт длины бревна составляет шесть метров, что обусловлено удобством перевозки леса, поэтому «колодец» состоящий из брёвен данного размера выходит приблизительно 5,5х5,5 по осям. Кроме того, необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации брёвна уменьшатся в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном на 5-8%. То есть трёхметровые потолки в итоге опустятся до 2,76 м.

Сроки проектирования в зависимости от сложности постройки 7-10 дней. Когда проект будущего дома готов, можно приступать к закладке фундамента.

 

Фундамент деревянного дома

Существует несколько типов фундаментов, используемых при возведении деревянных строений. Выбор обусловлен размером дома и типом грунта на месте будущей постройки. Так, для небольшой бани подойдет простой столбчатый фундамент. Если же планируется более масштабная постройка, лучше выбрать более прочный ленточный.

Возведение фундамента на практике занимает 10-15 дней, но ему необходимо выстояться минимум месяца три, а лучше полгода. Этот срок зависит от сезона закладки. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее бетон наберёт прочность после заливки.

Тут тоже есть свои особенности. Во-первых, нельзя забывать про продухи, специальные отверстия в монолитном ленточном фундаменте. А во-вторых, для нормальной вентиляции подпольного пространства от чернового пола до земли должно быть не меньше метра. Очень распространённая ошибка оставлять мало пространства. Сам цоколь может быть и 40-50 см, но подполье в любом случае должно быть нормальным.

 

Изготовление сруба

В зависимости от масштабов строительства и, следовательно, необходимого количества подготовленных брёвен, этот этап может занимать до месяца. Ведь среди сваленного подряд леса в лучшем случае 15-20% стволов оказываются годными для использования в качестве строительного материала. Некоторые наиболее придирчиво отбирающие лес компании оставляют и вовсе не более 5-7%.

В работе используется хвойный лес естественной влажности 18-22%. Для изготовления сруба берут свежеспиленные бревна диаметром от 260 до 320 мм, при этом получается оптимальная для наших климатических условий толщина стен.

Бревна протесывают, выбирают чашки и пазы, шлифуют, всё вручную. При ручной обработке верхний, наиболее мягкий слой дерева (заболонь) снимается в некоторых случаях строго по годовым кольцам, что дает возможность максимально сохранить природную структуру дерева. Так удаётся снизить количество крупных трещин и избежать других дефектов древесины, которые возникают в процессе эксплуатации.

При ленточных фундаментах по слою рулонной гидроизоляции укладывают просмоленные с 3-х сторон битумной мастикой (верх и торцы не красят) доски толщиной 50 мм, на которых размещают окладной венец сруба. Для этого выбирают наиболее прочные, полномерные бревна, часто используют более плотную стойкую к влаге лиственницу. По углам венцы скрепляются врубками.

Уложенный окладной венец тщательно выравнивается путём замера диагоналей. Тут лучше перестараться и сделать несколько замеров. Косой сруб хоть и будет стоять, но вот крыша на нём покажет любому «профессионализм» мастеров.

Зазор между гидроизоляцией фундамента и брёвнами окладного венца можно заполнить монтажной пеной. Все остальные зазоры и щели деревянной постройки заполнять пеной не рекомендуется. На каждый венец слоем толще сантиметра чуть шире паза следующего венца укладывается пакля или мох.

  Чтобы защитить нижнюю часть сруба от влаги, во втором венце делают паз, а в него вставляют либо полосу кровельной стали, либо доску такой ширины, чтобы она немного выступала над цоколем.

В процессе сборки сруба может возникнуть ситуация, что длина бревна будет меньше длины стены.

В этом случае брёвна необходимо состыковать в месте перерубов, где внешняя стена стыкуется с перпендикулярной внутренней. Таким образом, стык не будет видно. Если перпендикулярные стены не предполагаются, на месте стыка можно сделать переруб, в который спрячутся стыки бревен. Если переруб невозможен, брёвна сращивают по длине вертикальным гребнем либо торцовым шипом, что надёжнее. В случае если стык не один, а несколько, их располагают вразбежку (в шахматном порядке). Над проёмами и под балками необходимо использовать только цельные венцы.

Для разрезных венцов и коротышей обязательно крепление их между собой на нагели или шканты в 100-150 мм от самих проёмов и через 60-80 см по остальной длине бревна. Остальные венцы достаточно скрепить с шагом 1,5-2 метра.

 

Когда сруб готов

Рубленый из строганных брёвен сруб хорош сам по себе, ему не нужна никакая дополнительная отделка. Это традиционный, веками проверенный материал. Сегодня часто срубы возводят из оцилиндрованных брёвен.

При оцилиндровке ствол дерева лишается самого плотного верхнего слоя, что трактуется как основной недостаток подобного материала. Однако современные защитные покрытия и пропитки позволяют легко справляться и с этой проблемой, сохраняя внешний вид и качество древесины долгие годы.

 

Крыша деревянного дома

Возводить кровлю начинают с установки стоек, прогонов и подкосов. Сначала ставят крайние стропила. По их коньку натягивают шнур, придерживаясь которого устанавливают все промежуточные стропила, следя за тем, чтобы их верхняя плоскость была на одной прямой линии. Каждую пару стропил стягивают дощатой затяжкой.

Следует обратить внимание, из чего выполнены и на каком расстоянии крепятся все балки. Стремясь удешевить строительство, некоторые экономят и используют для этого простые брёвна. Тонкомер, а попросту отходы лесозаготовки. Для балок рекомендуется использовать брус сечением не менее 150х100 мм, устанавливая его с шагом, соответствующим стандартной ширине утеплителя 0,65 м. Даже при сооружении временной, технической кровли, нужно заранее выбрать материал будущей постоянной кровли, так как вид обрешётки и её шаг лучше просчитать заранее.

 

Защитная обработка сруба

После сборки сруба торцы брёвен необходимо обработать хорошим гидроизоляционным составом. Поскольку влагопотери у торцевой части бревна в десятки раз выше, чем у боковой поверхности, именно торцы брёвен в первую очередь склонны к появлению трещин. Покрыв их гидроизоляцией, растрескивания можно избежать.

Сам сруб можно обработать любым огнезащитным и антисептическим составом. Их ассортимент очень широк, многие из них экологически совершенно безопасны. Эти покрытия защитят древесину от солнца, грибка, влаги и помогут срубу дольше оставаться в первозданном виде. Лучше на этом не экономить и отнестись к подбору средств по защите древесины серьёзно, иначе можно потерять гораздо больше.

Наиболее тщательно обрабатываются места, которые будут больше подвергаться воздействию влаги и солнца. Для большей эффективности обработки антисептик наносится в 2-3 слоя. Проводить работы в жаркую или ветреную погоду нежелательно, так как входящий в состав пропитки растворитель будет интенсивно испаряться, что приведёт к снижению эффективности защиты.

 

Особенности усадки деревянного дома

Нужно быть готовым к тому, заселиться в дом можно будет не ранее, чем через год. Полная усадка деревянного дома продолжается в течение 5 лет. Кратчайший же срок, за который сруб даст ощутимую усадку (порядка 60-70%), не менее шести месяцев. Только после этого можно будет приступать к следующему этапу строительства.

Установка окон и дверей в деревянном доме ответственное дело и отдельная наука. После того, как в срубе выпиливаются дверные и оконные проемы, для удержания стен вставляют так называемые черновые (обсадные) коробки. Цель черновой коробки предотвратить искривление стен. В то же время обсадные коробки не мешают усадке самого сруба.

Обычно стены деревянного дома дают усадку самостоятельно, но если швы чрезмерно раскрываются, значит, бревну в этой точке что-то мешает. Поэтому необходимо уделить внимание всем вертикальным безусадочным элементам, оконным и дверным блокам, столбам, стропилам.

Их крепление к стенам должно быть на скользящей основе, чтобы предотвратить «зависание» бревен. Нужно определить и устранить причину. Усадку сруба можно форсировать, нагрузив его углы специальным образом.

В течение года обязательно придётся поконопатить щели между венцами. Для лучшей просушки стен не следует на этот срок перекрывать полы, потолок и выкладывать цоколь.

Через год после возведения стен в дом заводят технические коммуникации. Отопление можно включать после установки дверей и окон, но температурный режим должен быть щадящим, не выше +8С. Постепенное высыхание бревна при невысоких температурах позволяет снизить количество трещин.