Устройство фундамента частного дома
На том и стоим

Описывать значимость качественного исполнения фундаментных работ, вроде как, излишне. Однако повсеместно встречающиеся ошибки, вызывающие неконтролируемые усадочные процессы, перекосы и трещины говорят об обратном.
Ошибки при возведении фундамента для дома
Будучи опорой дома, фундамент является залогом его долговечности и надёжности. Говоря техническим языком, фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки (как постоянные, так и временные), возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на грунт.
Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются стены, называется поверхностью фундамента (или обрезом), а нижняя его плоскость - подошвой фундамента. С точки зрения финансов, на фундамент уходит порядка 10-30% общих затрат на строительство. При этом любая экономия ради экономии в этом вопросе обходится во много раз дороже.
Фундаментальные правила надёжного фундамента

Многие частные застройщики, стремясь сэкономить, либо делают всё сами, либо обращаются к услугам неквалифицированных строителей. Поэтому в малоэтажном домостроении совсем не редка следующая ситуация: достаточно свежий, всего один сезон как отстроенный коттедж и вот - трещины на фундаменте и стенах, завалившиеся углы, покосившиеся дверные и оконные проёмы.
Возникает всё это безобразие не одномоментно, а более-менее постепенно. Сначала заклинивает двери, начинают плохо закрываться окна, затем вспучивает полы, параллельно появляются трещины на фасаде. Причина в недостаточно обдуманном подходе к вопросу устройства фундамента.
Выбор той или иной конструкции фундамента в первую очередь, конечно, зависит от предполагаемой технологии строительства дома. Однако при выборе типа и глубины его залегания необходимо учитывать и множество других факторов: тип и несущую способность грунтов, глубину их промерзания в данном конкретном регионе, данные снеговой и ветровой нагрузки района, закладывать поправки на устойчивость всей конструкции к небольшим подвижкам и оседанию.

«Исследователи» собственных конструкций фундамента делятся на две полярные по отношению друг к другу группы. Одни начинают экономить сразу, за что расплачиваются после первой же зимы, когда пучинистые грунты безжалостно ломают новый дом.
Другая группа приверженцев сверх-прочности, переплачивая на фундаменте, уже на следующем этапе отчаянно ищут способ сэкономить на материале или толщине стен, совершенно не задумываясь, что за это также придётся платить, но уже в процессе эксплуатации дома. Так что «изобретать велосипед» в данном случае противопоказано.
На самом деле, «угадать» с фундаментом помогают предварительные инженерно-геологические изыскания. Объектом их исследования является грунт и грунтовые воды. Специалисты бурят ряд скважин на участке, выполняют анализ грунта и на основании этих данных определяют глубину его промерзания, глубину залегания грунтовых вод и их агрессивность по отношению к бетону. После этого составляются рекомендации по возможным вариантам фундамента.
Грунт на участке под застройку

Вопрос о воздействии на фундамент сил морозного пучения - один из самых важных. Промерзание почвы приводит к вспучиванию грунта, который впоследствии оседает неравномерно. Для лёгких каркасных и деревянных домов, по мнению экспертов, подвижки грунта не страшны. Другое дело все виды каменных домов.
- Скалистые грунты, к примеру, считаются непромерзаемыми (и соответственно непучинистыми), поэтому в скальных и полускальных породах котлованы под деревянные дома не роют, а только снимают верхний просадочный слой.
- Песчаный грунт считается непучинистым, если в нём нет мелкозернистых и пылеватых песков.

- Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Однако в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.
- Хрящеватый грунт представляет собой смесь из песка и глины с большим количеством мелкого камня и щебня и считается достаточно надёжным, потому что трудно размывается водой.
Существуют традиционные методы борьбы с пучинистыми грунтами. Это строительство фундамента ниже глубины промерзания, гидроизоляция, а также устройство под основанием фундамента песчано-гравийной подушки толщиной не менее 100 мм (как известно, в песке вода не задерживается).
Равномерно ли промерзает грунт по периметру дома?
За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с другой. Там, где снега больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, если в доме проживают, снег по дорожкам убирается регулярно. В этих местах промерзание грунта может быть наибольшее. В отапливаемых домах с цокольным этажом примыкающий грунт вообще может не промерзать.
Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может промерзать на большую глубину, чем под наружными фундаментами при наличии снега. Если в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то промерзание под ними значительно больше, чем под наружными фундаментами отапливаемой части дома.
Распространённые типы фундаментов

Существуют два основных типа фундаментов: мелкого заложения и заглубленные, заложенные ниже глубины промерзания грунта. К первому типу относятся плитные, мелкозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты. К фундаментам второго типа, используемым в домостроении, можно отнести ленточные, столбчатые и свайные.
На выбор влияет желание застройщика иметь подвал, цокольный этаж или погреб (и их размеры). При таком раскладе без заглубления не обойтись. В других случаях заглубление фундамента требуется далеко не всегда.
Столбчатый фундамент применим только для легких конструкций, каркасных или деревянных домов. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжёлых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка.
Свайный фундамент принципиально отличается от предыдущего лишь размером (заглублнением) и несущей способностью. Дешевле всего обходятся буронабивные свайные фундаменты. Для увеличения жёсткости конструкции сваи часто соединяют между собой специальной железобетонной лентой - ростверком.

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую непрерывную стенку. Он может быть монолитным или сборным (сложен из специальных железобетонных блоков, ФБС).
Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту - однородность. Поэтому сооружение ленточного фундамента, усиленного сваями, является грубой ошибкой. В лучшем случае сваи под лентой не работают, в худшем удерживают некоторые точки ленты при пучении грунта, приводя к её разрушению. Фундамент должен быть либо свайным, либо ленточным.
Плитные фундаменты конструируют в виде плоских монолитных плит. Для повышения жёсткости в них устраивают рёбра в перекрестных направлениях, которые могут выполняться как ребрами вверх, так и вниз по отношению к плите. Фундаментная плита при сезонных движениях грунта «плавает» целиком, вместе с тем, что на ней построено. Поэтому в ряде случаев фундаментная плита является экономически оптимальным техническим решением.
Популярные в частном домостроении ошибки фундаментов

Пока здание не обрушилось, нет такого фундамента, который нельзя было бы спасти. Вопрос лишь в стоимости таких спасительных мер. Однозначно проще и дешевле ошибок не допускать. Обращайтесь к специалистам.
В основном ошибки заложения фундаментов возникают из-за пренебрежения стандартными требованиями и строительными нормативами.
Точность размеров фундамента
Важно не промахнуться с размерами и выверенными углами. Особенно при строительстве из дерева. Бывает, что при попытке возвести уже изготовленный сруб на готовый фундамент, нижний венец попросту не ложится на предназначенное ему место. Поэтому необходимо чётко контролировать осевые линии, каждую сторону и диагонали.
Глубина заложения фундамента

Казалось бы, достаточно очевидная, но, тем не менее, весьма распространённая ошибка - заглубление фундамента на нерасчётную величину. Глубина промерзания грунта является одной из основных характеристик, учитываемых при выборе конструктива фундамента строящегося дома. К сожалению, частный застройщик нередко допускает в этом плане ошибки.
Все знают, что фундамент должен быть положенной глубины, но делают его таким чуть ли не единицы. Мотив чаще всего в том, что строить глубокий фундамент дорого. Проявляется этот дефект строительства, как правило, в неравномерном проседании дома, следствием чего могут быть трещины в стенах, перекос строения или даже его разрушение.
Замерзающая в грунте вода представляет собой мощнейший «домкрат», который поднимет и небоскрёб. В итоге, может и не после первой зимы, а после второй-третьей (как с погодой повезёт), и сам фундамент, и дом выглядят, мягко говоря, неприглядно.

Однако при определении величины заглубления фундамента нужно учитывать не указанное в справочниках нормативное значение (для Челябинской области в зависимости от типа грунта 1,8-2,0 метра), а расчётное.
Последнее определяется с учётом различных коэффициентов, характеризующих конструкцию цокольного перекрытия в доме и среднюю температуру в помещении в холодное время года. Отапливаемый дом прогревает грунт вокруг и реальное промерзание порой значительно ниже нормативной величины.
При наличии подвала достаточная величина заложения может быть порядка 1,4 м (даже на пучинистом грунте), а при полах по грунту и вовсе около 1 м. Это при постоянном среднесуточном уровне температуры в прилегающих к наружным стенам подвала помещениях около +15°С. В неотапливаемых домах расчётная глубина промерзания грунтов, наоборот, увеличивается в 1,1 раза.
Это к сведению владельцев необитаемых зимой дачных домиков, сложенных из кирпича. Для таких построек заглубляться нужно как и при строительстве большого коттеджа! Оборотная сторона такого расчёта в том, что если глубина заложения фундамента рассчитана на тепловой режим отапливаемого здания, а дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, может произойти деформация конструкций.
Земляные работы

Казалось бы, стандартная ошибка при производстве земляных работ может сказаться на последующей эксплуатации фундамента. Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Случается, по неопытности или недосмотру, ковш уходит ниже проектной отметки.
Если было вынуто слишком большое количество грунта, а вновь подсыпанный не уплотнили должным образом, дело грозит дальнейшим разуплотнением грунта и сильной просадкой здания. Ведь как обычно поступают? Завозят машину песка, засыпают его, а затем трамбуют. И закладывают фундамент. А через некоторое время постройка в этом месте начинает проседать и разрушаться.
Песок засыпают в котлован или траншею лишь чтобы выровнять основание в заданную отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки в проектах принимается в 10-15 см. Если «перекоп» не глубокий, его, конечно, можно подсыпать песком и качественно (с увлажнением) утрамбовать. Если такой перекоп больше, дно котлована необходимо выровнять, уложив тощий бетон невысоких марок (М25 - М50). Ну а при серьёзном «переуглублении», придётся раскошеливаться на более массивный фундамент.
Площадь опоры фундамента

Достаточно распространённой ошибкой при устройстве фундамента является отсутствие в нём развитой опорной части (подошвы). Стремясь снизить трудоёмкость работ, некоторые заливают бетон в прямые вертикальные колодцы. Ошибка обязательно проявит себя со временем.
Как правило, фундамент начинает быстро и неравномерно проседать Ведь, находясь в непрерывном годичном цикле «замерзание - оттаивание», даже весьма хороший грунт режется узким фундаментом. Постройка попросту «врастает» в землю.
Стандартные ошибки при армировании фундаментов
Бетон не держит нагрузки на изгиб и сдвиг - он легко ломается. Поэтому фундамент обязательно армируют. При этом армирование не ставит целью наполнение массы бетона всевозможными железяками. Закладка арматуры выполняется таким образом, чтобы принимать на себя возникающие в фундаменте изгибающие напряжения. Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жёстко связаны между собой и объединены в систему перекрёстных лент.

Особое внимание следует уделить схеме армирования углов. Соединение арматуры путём перекрестия с фиксацией проволокой на самом деле является разрывом арматуры! Такое армирование в углах не обеспечивает жёсткой связи всех элементов фундамента.
Общий смысл правильного армирования угла в дополнительной анкеровке (закреплении) арматуры с помощью специальных отогнутых элементов для усиления зон напряжений в углу фундамента (связь внутреннего и наружного слоев бетонной ленты).
Такой дефект, как расслоение кладки, характерен для сборных фундаментов, сложенных из бетонных блоков. Причинами подобных повреждений фундаментов могут быть отсутствие армирования, а порой, и необходимой перевязки блоков в кладке, недостаточная прочность бетона, перегрузка фундамента.
Работы с опалубкой

Неискушенному самостоятельному застройщику порой сложно укрепить опалубку так, чтобы при заливке бетона нигде ничего не порвало. Для создания более ровной опалубки лучше использовать длинные щиты, соединяя их стяжками. А распорки упирать в забитые в землю колья. Давление бетона настолько велико, что обычные распорки могут попросту войти в землю и опалубка разойдётся.
При любой конструкции опалубки рекомендуется выстилать её стенки изнутри полимерной плёнкой. Это перекроет небольшие щели, через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь. Сохранится баланс влаги, необходимый для набора прочности заявленной марки бетона. Плюс поверхность досок или щитов останется чистой и их можно будет затем использовать в других конструкциях.
Распалубку (снятие с фундамента опалубки) можно начинать, когда заканчивается период ухода за бетоном и бетон набирает достаточную прочность, чтобы сохранять форму и целостность поверхностей, выдерживать нагрузки для последующих строительных манипуляций и противостоять осадкам.

Исходя из нормативных сроков безопасных условий для снятия опалубки можно констатировать, что в стандартных условиях частного строительства, при заливке фундамента при среднесуточной температуре от +15°С и выше, при условии достаточного увлажнения бетона (полив водой и укрытие полиэтиленовой плёнкой) и использовании качественного бетона, опалубку с фундамента можно снимать через 6-7 дней после его заливки.
Через двое-трое суток в бетоне всё ещё вязнет бур перфоратора (наматывается как пластилин), а через три-четыре дня он ещё достаточно легко разрушается, стоит хорошо ударить. Легко запомнить стандартное правило: в нормальных условиях бетон набирает 70% прочности в течение 7 дней, а полная готовность наступает через 28 дней.
Итак, раньше времени нагружать фундамент не следует, однако и выжидать дольше требуемого срока необходимости нет. Например, возведённые в пучинистых грунтах и оставленные на зиму фундаменты без нагрузки (стен, перекрытий, крыши), могут деформироваться. Поэтому лучше завершить основное строительство дома за один сезон.
Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция заглубленных фундаментов редко бывает излишней. Фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нём, капиллярным путём поступает вверх, происходит намокание стен. Как следствие, холод рвёт стены, в доме появляется постоянная сырость. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент слой хорошей и не обязательно дорогой гидроизоляции. Влага в стены не пройдёт.
Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защиту от них обеспечивает грамотно выполненная отмостка. Отмостку устраивают с уклоном 1:5, она должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах отмостка выполняется шириной не менее 1 м, плюс она должна быть на 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента.
Резюмируя, можно ещё раз вспомнить про важность и ответственность фундаментных конструкций, и порекомендовать обращаться к специалистам. Вообще, пока здание не обрушилось, нет такого фундамента, который нельзя было бы спасти. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить. Однозначно проще и дешевле ошибок не допускать.