Монтаж стальной облицовки с утеплением фасада

Монтаж стальной облицовки с утеплением фасада

Металлическая фасадная облицовка достаточно легка, чтобы её можно было использовать не только на стенах из кирпича или блочных материалов, но и для деревянных или каркасных домов.

Две задачи разом

Несущим скелетом такой облицовки является подсистема (обрешётка), передающая нагрузку от собственного веса на стену здания. Главная задача - надёжно удерживать облицовку в течение нескольких десятков лет, невзирая на воздействия климата, усадку здания и даже землетрясения.

Изначально обрешётка для сайдинга может быть и деревянной, и металлической. Стальная предпочтительнее, поскольку служит в несколько раз дольше. По сути это оцинкованный профиль, напоминающий конструкцию для монтажа гипсокартона, но более мощный. Начинается процесс с установки маячков.

Заказчик почти всегда уверен, что его стены идеально ровны, поэтому обрешётка не нужна, а монтировать сайдинг можно прямо на имеющиеся поверхности. На самом деле ровных стен практически не бывает, специальная подсистема необходима в 99% случаев. Выравнивание профилей осуществляется за счёт подкладок. Шаг обрешётки регулируется инструкцией производителя облицовки по монтажу.

Не нужно забывать, что капитальный ремонт фасада - наиболее благоприятный повод не только вернуть ему былые лоск и красоту, но и произвести комплексное утепление дома. Тем более, что большинство построенных лет 20 назад и ранее домов совсем не соответствуют современным требованиям теплосбережения. Неизбежно в зимний период вытягивая из хозяев всё большие и большие суммы на отопление. Причём эти немалые затраты по большей части уходят на компенсацию многочисленных потерь, возникающих из-за плохой теплоизоляции внешних стен.

Теплоизоляция для системы навесного фасада должна относиться к классу негорючих или трудногорючих материалов. Поэтому в качестве утеплителя в вентилируемых фасадах обычно используют минеральные плиты. Минеральная вата относится к неорганическим строительным материалам, хотя органические компоненты в её составе всё-таки присутствуют, пусть и в малых количествах. К этому типу утеплителей относят материалы на основе базальтового и стеклянного волокна. Однозначно сказать, что тот или иной тип минеральной ваты лучше, нельзя. Смысл большого разнообразия теплоизоляционных материалов как раз в том, что для каждого конкретного случая найдётся своё решение. И то, насколько хорошо материал работает, в большей степени зависит от грамотного устройства всей конструкции и точности соблюдения технологии укладки. Сравнивать можно разве что конкретные показатели представителей той или иной торговой марки.

Базальтовая вата - волокнистый материал, получаемый из горных пород базальтовой группы с последующим добавлением органического связующего компонента. Сырьём для производства утеплителя служат кварцевый песок и перерабатываемые стекольные отходы. Стекловолокно по структуре напоминает базальтовое, но отличается меньшей толщиной и значительно большей длиной волокон, обладая и большей упругостью. Выпускаются эти материалы в плитах или матах (рулонах) различной толщины.

Нарекания на качество самого утеплителя сегодня можно услышать нечасто. Большая часть проблем с теплоизоляцией связана не с ним, а с ошибками проектирования и монтажа фасадных конструкций. Дело в том, что рекомендации по использованию материалов иногда довольно противоречивы. С одной стороны, рекомендуется применять мягкие теплоизоляционные материалы, которые лучше прилегают к утепляемой стене и друг к другу. С другой изоляция должна быть достаточно жёсткой, чтобы исключить просадку изоляции. С этой целью горизонтальные направляющие системы крепления целесообразно монтировать на расстоянии, равном длине плиты или даже с минусовым допуском в 10-15 мм. Плиты утеплителя вставляют с упругим обжатием в пространство между элементами каркаса, а затем крепят к стене с помощью длинных тарельчатых анкеров. Широкая шляпка надежно прижимает их к стене.

Утепление деревянного дома производится по похожей схеме, необходимо только соблюдать базовое правило фасадного утепления. Паропроницаемость ограждающей конструкции при движении наружу должна улучшаться (коэффициент сопротивления диффузии водяных паров быть ниже). Это особенно важно именно для деревянных стен. Ведь такой дом способен «дышать», регулируя микроклимат внутри себя. А лишняя влага должна иметь возможность выйти из стены наружу сквозь утеплитель.

Проще всего утеплить дома из бруса, так как его поверхность изначально достаточно ровная и выполнить плотное прилегание теплоизоляции к стене никаких особых проблем не вызывает. В случае с бревенчатой стеной используют несколько другую технологию. Для этого используют теплоизоляционные маты. Монтаж матов производят раскатывая из вертикально сверху вниз. Поскольку плотный контакт утеплителя со стеной сложнее всего обеспечить в углублениях между брёвнами, теплоизоляция может перестать работать именно в тех местах, где она нужна больше всего. Поэтому прилегание матов вдоль горизонтального стыка добиваются с помощью деревянной рейки сечением 20х40 мм, которая крепится на саморезы. Тут важно не переусердствовать и не пережать излишне мат. После этого поверх теплоизоляции, как и в предыдущем случае, крепят защитную мембрану. Делают это при помощи ещё одного бруска того же сечения. После того, как произведено изначальное выравнивание стены, можно производить утепление выше описанным способом.

Когда требуемая толщина утеплителя 100 мм, лучше использовать плиты толщиной в 50 мм в два ряда с перехлёстом стыков нижнего ряда. Если в качестве внутреннего слоя взять утеплитель меньшей плотности, система теплоизоляции получится одновременно мягкой и достаточно жёсткой. В составе строительных конструкций утеплитель стараются полностью изолировать от влаги, либо создать условия их эффективного проветривания. Ведь намокший материал теряет теплозащитные свойства, и достаточно сильно, а значит, перестаёт выполнять свою основную функцию. Оптимальным вариантом является гидроветрозащитная мембрана. Её задача - предотвратить намокание и выдувание утеплителя потоками воздуха, которые будут циркулировать под внешней обшивкой. Пропуская пар, такой материал позволяет стене расставаться с лишней влагой.

Следует иметь в виду, что стена под облицовкой должна «дышать». Самым простым вариантом является двойная обрешётка. Сначала надо сделать горизонтальную, высота которой соответствует толщина утеплителя. Затем уложить утеплитель, затянуть его гидрозащитной паропроницаемой мембраной и только после этого установить вертикальные профили для монтажа облицовки. Воздушный зазор между теплоизоляцией и внешней облицовкой обычно, составляет 20-25 мм.

Итак, можно покрасить стены своего дома краской и это, скорее всего, выйдет всего дешевле. Если же требуется решить проблему раз и навсегда, следует внимательнее выбирать конструкцию фасада и используемый для этого материал и не гнаться за копеечной разницей.

Дом ИдейМеталл профиль