Строительство основательной круглогодичной бани

Строительство основательной круглогодичной бани

Поход за паром для многих - лучший вариант семейного или дружеского отдыха. Но одно дело летом на даче, а чтобы с удовольствием париться круглый год, требуется совсем другой подход к строительству бани.

Идеи банного строительства

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают. Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось натопить парилку до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорогое тепло достаточно быстротечно, обычно и попариться толком не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Само строение может быть построено из любого материала. Традиционно баню принято строить из дерева, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков или всевозможные каркасные конструкции. Последние должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого конопачения стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются. При открытых стенах, поднеся к ладонь, частенько можно почувствовать порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы заложить ветрозащитную мембрану.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из новомодных ячеистых блоков неплохо продуваются. Дело даже не в кладке, а специфике самих блоков, которые не создают при соприкосновении с раствором такого плотного контакта, как кирпич. Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» менее заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому и страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы раствором.

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется предпочтительно изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания. Например, такой показатель, как морозостойкость (условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен зимой. То есть и попариться удастся, и стена в порядке будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую паронепроницаемую мембрану. Для защиты утеплителя от намокания влажным паром воздуха изнутри помещений.

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается гидроветрозащитной, но уже паропроницаемой мембраной. Для того, чтобы попавшая влага могла свободно испаряться. Важно со всей тщательностью обустроить проход дымохода. Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Как известно, сырой утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пол в бане

Самый сложный этап в возведении бани, пожалуй, изготовление утеплённых полов. Так сложилось, много внимания уделяют стенам и потолку, а про полы зачастую забывают. Раньше настил делался протекающим. Через него вся вода стекала в подполье, а оттуда в грунт. Сегодня полы бани утепляют.

В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Экструдированный пенополистирол благодаря закрытой ячеистой структуре имеет практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и долго сохраняет свои изолирующие качества.

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным лагам следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом. Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции, а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Более долговечен пол по бетонному основанию. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструдированный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой можно разместить кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это совсем не лишнее.

ДОМ ИДЕЙБанный дворик