Основательная баня круглогодичного использования

Секреты банного строительства

Постройка круглогодичной бани

Поход за паром для многих - лучший вариант семейного или дружеского отдыха. Но одно дело летом на даче, а чтобы с удовольствием париться круглый год, требуется совсем другой подход к строительству бани.

 

Капитальная загородная баня

 

Самый большой недостаток большей части индивидуальных бань и саун в том, что они представляют собой место сезонного, сугубо летнего отдыха. В зимнее время эти постройки обычно бесцельно простаивают. Проблема в том, что даже если ценой неимоверных усилий переведя большое количество дров и удалось натопить парилку до приемлемой температуры, радоваться рано. Чаще всего столь дорогое тепло достаточно быстротечно, обычно и попариться толком не удаётся. Причина кроется в плохой теплоизоляции и неприспособленности к холодам самой бани.

 

Стены и потолок бани

Чаще всего баня представляет собой самостоятельную постройку, по соображениям пожарной безопасности стоящей отдельно от других сооружений. Само строение может быть построено из любого материала. Традиционно баню принято строить из дерева, хотя в последние годы чаще встречаются постройки из различных по типу ячеистых блоков или всевозможные каркасные конструкции. Последние должны изначально закладываться под зимнюю эксплуатацию.

Как правило, проблемы тепла (или холода, кому как нравиться) в бане из сруба решаются путём простого конопачения стыков между венцами. Дело в том, что повторную конопатку бревенчатого сруба обязательно необходимо производить через год-два после его возведения, по окончанию процессов усадки. Иначе стыки венцов легко продуваются. При открытых стенах, поднеся к ладонь, частенько можно почувствовать порывы ветра. Особенно сильно страдают углы деревянных построек, выполненные «в лапу». Обшивать их снаружи необходимо в любом случае.

При наличии сплошной внутренней обшивки продувание стыков так явно не заметно, но в любом случае выхолаживание тепла происходит достаточно интенсивно. Если сруб собран из обычного бруса, дополнительная конопатка эту проблему полностью может и не решить. Необходимо обшить постройку снаружи тем же сайдингом (эконом-вариант) или блокхаусом (шпунтованной доской, профиль которой имитирует поверхность бревна). Под обшивку не плохо было бы заложить ветрозащитную мембрану.

Если стены бани из силикатного кирпича или ячеистых блоков, их также стоит обшить снаружи, но только теперь уже для защиты от лишней сырости. Самое интересное, что швы построек из новомодных ячеистых блоков неплохо продуваются. Дело даже не в кладке, а специфике самих блоков, которые не создают при соприкосновении с раствором такого плотного контакта, как кирпич. Стены жилого дома обычно штукатурятся изнутри, поэтому эффект «пустошовки» менее заметен. Бани и другие постройки часто не штукатурятся, поэтому и страдают от этого в большей степени. Как с этим бороться? По окончании возведения стен методично и тщательно промазать все швы раствором.

Как уже было сказано, дополнительное утепление стен бань и саун, равно как и других периодически отапливаемых построек (дачные домики) выполняется предпочтительно изнутри. Причина проста. Для любых стеновых материалов критичным является не столько полное промерзание, сколько чередование циклов замерзания и оттаивания. Например, такой показатель, как морозостойкость (условно, количество переходов через нулевую температурную отметку, которое выдерживает материал до появления критических разрушений) для фасадных материалов является основным. Монтаж утеплителя со стороны помещения позволяет решить задачу по недопущению излишнего в данном случае оттаивания стен зимой. То есть и попариться удастся, и стена в порядке будет.

Что касается других особенностей, то для утепления стен лучше не применять жёсткие плиты. Необходимо обеспечить как можно более полное прилегание теплоизолирующего слоя к поверхности стены. А для этого поверхность утеплителя должна быть достаточно мягкой и упругой. Бревенчатый сруб имеет сильно неровную поверхность стены, поэтому его и вовсе необходимо утеплять только мягкими матами.

Дальнейшая обшивка внутренних стен бани происходит по типовой схеме. В парилке в качестве стойкой к высоким температурам пароизоляции применяют алюминиевую фольгу. Между фольгой и утеплителем обязателен вентиляционный зазор. Обшивка стен вагонкой производится поверх фольги по деревянной обрешётке. В других помещениях поверх слоя теплоизоляции вместо фольги можно настелить любую паронепроницаемую мембрану. Для защиты утеплителя от намокания влажным паром воздуха изнутри помещений.

Потолок бани проще всего утеплить со стороны чердака. Для этого поверх уложенного по балкам потолка чернового дощатого настила расстилается слой рулонной гидроизоляции, после чего укладывается утеплитель и укрывается гидроветрозащитной, но уже паропроницаемой мембраной. Для того, чтобы попавшая влага могла свободно испаряться. Важно со всей тщательностью обустроить проход дымохода. Необходимо либо использовать базальтовую вату, либо асбестовую прокладку. Поскольку под потолком парилки скапливается горячий пар, тщательности проклейки стыков между отдельными полосами фольги необходимо уделить особое внимание. Как известно, сырой утеплитель полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

 

Полы в бане

Самый сложный этап в возведении бани, пожалуй, изготовление утеплённых полов. Так сложилось, много внимания уделяют стенам и потолку, а про полы зачастую забывают. Раньше настил делался протекающим. Через него вся вода стекала в подполье, а оттуда в грунт. Сегодня полы бани утепляют.

В зависимости от типа постройки выполняется утепление по деревянным балкам или по железобетонной плите. В отличие от жилых помещений, где для теплоизоляции пола используется мягкий утеплитель, в банях рекомендуется применять жёсткие плиты. Экструзионный пенополистирол благодаря закрытой ячеистой структуре имеет практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и долго сохраняет свои изолирующие качества.

В деревянной бане пол обычно настилается по деревянным лагам следующим способом. На черновой пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой. Далее пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом. Эта конструкция сверху накрывается ещё одним слоем гидроизоляции, а уже на него кладётся чистовой пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми и балки пола всегда находятся в сухом состоянии.

Интерьер бани

Более долговечен пол по бетонному основанию. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель (экструзионный пенополистирол), затем слой полиэтиленовой плёнки и заливают всё цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30 мм. Перед этим предварительно уложив армирующую сетку. Поверх бетонной стяжки наклеивают плитку, под которой можно разместить кабель системы электрического тёплого пола. В зимней бане это совсем не лишнее.

 

Отделка стен, двери и окна бани

Современные банные комплексы давно уже не напоминают почерневшие от сажи бани по-чёрному. В угоду капризам владельцев, здесь используют широкий спектр дизайнерских идей.

 

Интерьер бани

В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше. Для отделки стен парилки обычно используется осина или липа. Древесина этих пород влагостойка, не нагревается при высокой температуре и не выделяет смол.

Что лучше, липа или осина, сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина впитывает себя энергию, пока человек парится, она как бы оттягивает на себя все болезни. Липа же, наоборот, считается энергетическим донором. Кроме того, медовый аромат разогретой липы не сравним ни с чем, особенно в новой бане.

При отсутствии стеснения в средствах можно использовать кедр или абаши. Кедр при нагревании источает неповторимый аромат. Со временем запах начинает ослабевать, а для обновления эффекта достаточно шлифануть поверхность вагонки мелкой шкуркой. Африканское дерево абаши ценится за то, что медленно нагревается в парилке и приятно на ощупь. Используется для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Обычно доски для внутренней обшивки парилки выбирают без сучков. В этом есть своя логика. Дело в том, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Если к ним случайно прислониться, ожог практически обеспечен. Именно поэтому качественная вагонка для бани и стоит так дорого.

Для внутренней отделки других помещений можно использовать хвойные породы. Применение хвойной обшивки позволяет заметно сэкономить на стоимости материала. Мойку лучше обшить лиственницей, она оптимально подходит для этого помещения благодаря своей устойчивости к гниению.

Можно ли как-то сэкономить, удешевив отделку? Обычно при высоте потолка 2,1-2,2 м используют вагонку той же длины. А можно использовать и более короткую, 1-1,2 м длиной, маскируя стыки накладной рейкой. Длинную же оставить только для потолка, где видимые стыки будут не совсем уместны.

 

Двери и окна в бане

Дверь парной из соображений безопасности должна открываться в обязательном порядке наружу. На ней не должно быть никаких замков, позволяющих запереться изнутри. Вполне достаточно небольшой пружинной защёлки. Обычно применяют дощатую дверь меньшего, чем обычно, размера - порядка 80х150 см. Наличие небольшого окошка, если парилка посещается пожилыми людьми или детьми, является просто необходимым

Сейчас вошли в моду полностью стеклянные двери парилки, что очень красиво. Нужно лишь учитывать, что стекло очень плохой теплоизолятор. И чем больше размер остекления, тем больше теплопотери. Это обязательно учитывают при выборе мощности банной печи. Каждый квадратный метр остекления двери воспринимается в этом случае как эквивалент увеличения объёма парилки на 1,5 м3.

Окна в бане для лучшего сохранения тепла делают двойными, применяя раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. Размеры могут быть от 30х40 до 60х80 см. С таким расчётом, чтобы помещения хорошо освещались, но вместе с тем, не ухудшался тепловой режим. Уменьшить на треть тепловые потери через окно можно применив тройное остекление вместо двойного.

 

Традиционная печь-каменка для бани

Печь-каменка для бани

Печь - это главное в бане. Если всё остальное сделано на высоком уровне, а печь плохая, все затраченные усилия ничего не стоят. Это уже не баня, а мыльня.

Современные технологии предлагают компактные и удобные в эксплуатации электрические и дровяные агрегаты. Принцип их работы ясен. Печи первого типа нагреваются с помощью электричества, печи второго типа работают на традиционном топливе, дровах. Остается определить, что лучше подходит.

Недостатки электрической печи в зависимости от сети. И саму печь, и размер бани приходится выбирать исходя не столько из желаемых характеристик, сколько из того, какой объём помещения может быть нагрет выделенной мощностью. Зато не приходится вспоминать о необходимости монтировать дымоход, запасать дрова, заблаговременно начинать растопку печи, чистить от сажи и тому подобных атрибутах дровяной бани. Просто нажал кнопку - и парься на здоровье.

Традиционные дровяные печи имеют массу приверженцев, которые приводят веские аргументы в пользу именно этого вида. Самый веский аргумент в том, что ничто не может сравниться с уютным потрескиванием и запахом поленьев, магией созерцания живого огня. Уже сам ритуал растопки бани придаёт процессу особый настрой. Именно протопленная дровами печь создаёт устойчивый жар и особый природный аромат, доставляющий пользу и удовольствие парильщику.

Что касается прагматичных соображений, электричество обходится дороже, а дровами можно запастись за гораздо более скромную сумму. Есть и ещё одно преимущество. Дело в том, что дровяные печи имеют довольно сложную систему воздуховодов, обеспечивающую более высокий КПД. В этом плане дровяные печи позволяют добиться необходимой температуры в парилке и удерживать её на протяжении долгого времени. От того, как и какими дровами, печь будет топиться, будет зависеть атмосфера в парной.

Наиболее оптимальным топливом для дровяной печи считаются берёзовые поленья или древесина других лиственных пород. Использовать хвойные дрова для растопки печей не рекомендуется, поскольку смолистые вещества, которыми они богаты, в процессе горения образуют сажу. Если выхода нет, и приходится топить печь хвойными поленьями, в конце топки стоит бросить несколько поленьев из осины. Пламя выжжет отложения сажи и гарь.

 

Банная печь каменка

Главный атрибут русской бани, без которого она не имеет права таковой называться, горячий пар получают, обливая водой раскалённые камни. Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные качественные камни. Они должны быть плотные, крепкие, без трещин, иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (от 5 до 15 см). При укладке камней на низ идут самые большие, затем укладывают камни среднего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от размеров парилки. Достаточная масса камней сможет аккумулировать необходимое количество тепловой энергии, чтобы выплёскиваемая на камни вода сразу превращалась в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском.

Для того чтобы накопить тепло и сохранить камни максимально горячими при изначально невысокой температуре парной, их нагревают в замкнутом объёме печи и открывают только в момент плескания воды. Открытая каменка позволяет нагревать камни примерно до 300-350°С. Если их поливать, температура поверхности будет около 200°С. Пар при этом будет сырым и тяжёлым. А закрытые камни можно нагреть до 700-800°С. При этом молекуы пара мельче, а пар суше. Понятие «суше» здесь означает не характеристику влажности, а приятное ощущение тёплого, но не обжигающего вдыхаемого воздуха. Можно долго оставаться в парной и не испытывать при этом неприятные ощущения. Распространено мнению, что печь должна вдобавок к своей основной функции, приготовлению пара, ещё и иметь баки с водой, греть воду. Но наличие так называемого «холодного ядра» способствует понижению температуры в каменке.

Современные модели печей для бани являются безопасными при условии их правильной установки и эксплуатации. Именно поэтому не стоит устанавливать печь самостоятельно, без привлечения специалистов. Последствия могут обойтись значительно дороже.