Принцип работы изоляционных слоёв в стене каркасного дома

Принцип работы изоляционных слоёв в стене каркасного дома

Можно смело утверждать, что по любой из модификаций каркасной технологии можно построить как хороший, тёплый и долговечный дом, так и такой, что жизнь в нём превратится в мучение.

Особенности лёгкой стены

Слои каркасной стеныГлавное в каркасном доме это то, насколько правильно и тщательно выполнены все слои "пирога" многослойной конструкции стены.

Пароизоляция каркасной стены

Если в относительно тёплый период утеплителю ничего не грозит, то зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50°С. А это грозит образованием конденсата на границе тёплой и холодной зон.

Однако утеплители остаются таковыми только будучи сухими. Чтобы не получить точку росы прямо внутри стены, необходима пароизоляция ограждающих конструкций с внутренней стороны по всей поверхности стен и потолка. Для этого используют различные виды рулонного полотна (мембраны).

Пароизоляционная мембрана крепится к стойкам каркаса, а её основное предназначение заключается в защите теплоизоляции от поступления влаги изнутри помещения. Дело в том, что в воздухе всегда присутствует определённое количества влаги, а в условиях жилого помещения её количество вырастает ещё больше (выдыхаемый воздух, кухня и т.д.). Если пренебречь этим важным слоем, утеплитель быстро намокнет и перестанет выполнять свою функцию.

Пароизоляцию укладывают сначала на потолок и заводят немного на стены, затем монтируют на стены и заводят на потолок. Правило тут простое: пар поднимается вверх, значит на его пути не должно быть «карманов». Перехлёст между полотнами составляет около 15 сантиметров с каждой стороны.

На стыке между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально крепится 50 см полоса от потолка до пола. Она приклеивается к общему контуру пароизоляции по периметру стен. Между жилыми этажами пароизоляция не нужна. Она нужна только там, где есть большой перепад температур.

При монтаже этого слоя необходимо проявлять аккуратность. Все швы и стыки должны быть без разрывов. Материал должен быть прочным, иначе возможны повреждения полотна при монтаже, а они не желательны. Стыки полотен тщательно проклеивают не высыхающим клеем-герметиком. Если стык не внахлёст и его нельзя проклеить, используется специальная клеящаяся лента.

Наиболее ответственные участки - утопленные в стену электрические розетки. Коробку розетки сзади оборачивают куском полиэтилена и только после этого крепят к стойке. Спереди весь участок стены накрывают общим полотном пароизоляции. В мембране делают вырез в размер розетки и выпускают через него края полиэтилена, разворачивая их по поверхности мембраны наружу. Затем узел герметизируют - проклеивают герметиком или клейкой лентой. Различные отверстия от выходящих из стены проводов или труб обклеивают специальным скотчем.

Относительно пароизоляции каркасного дома существует множество «страшилок» и мифов. Например, что неудачно забитый гвоздь приведёт чуть ли не к катастрофическому намоканию утеплителя в стене.

Конечно, правило тут одно - полная герметизация. Однако любой завинченный в стену шуруп или забитый гвоздь, даже если он пробивает собой отверстие в мембране, собой же его и закрывает. Это как гвоздь, с которым можно ездить, пока он остаётся в колесе. Да и в любом случае, учитывая уровень влажности используемой для возведения каркаса древесины, ничего принципиально нового в этом плане такой прокол пароизоляции не привнесёт. Так что можно спать спокойно - неудачно закреплённая на стене картина не станет причиной разрушения дома.

Внутренняя обшивка каркаса

Сначала из любого листового материала нужно сформировать внутреннюю поверхность стены. Обычно в качестве первого слоя используют OSB плиту, а затем гипсокартон. Но это справедливо лишь для подготовки стен под покраску или оклейку обоями. В противном случае можно отделать стену панелями или той же вагонкой.

Как вариант, для черновой отделки каркаса можно использовать ГВЛ, гипсоволокнистый лист. Достаточно часто можно услышать, что звукоизоляция таких домов желает лучшего, создаётся ощущение, что находишься на улице. Дело в том, что один слой гипсокартона или гипсоволокна толщиной 12 мм плохо глушит низкие тона и работает чуть ли не как усилитель звука. Такая толщина с учетом стандартного шага обрешётки не в состоянии погасить вибрационные колебания, получается «барабан».

А вот два слоя создадут практически монолит, который способен противостоять вибрации. Таким образом, стена будет реально препятствовать распространению звуковых волн. Кстати, одновременно решается и еще одна задача -- двойной слой листов гораздо прочнее держит специальные ввинчиваемые дюбели и монтажные коробки для розеток.

Листы внутренней обшивки на стены можно укладывать как вертикально, так и горизонтально. Но практика показывает, что горизонтальный монтаж с разбежкой следующего ряда наиболее предпочтителен. В этом случае верхний ряд перекрывает стык нижнего и тем самым устраняет нагрузку на соединительную стойку двух смежных листов. Таким образом стыки идут не во всю высоту помещения, а лишь на один ряд листов. Второй слой обшивки, соответственно, перекрывает все стыки первого. Такая мера повышает монолитность стен и избавляет от трещин на поверхностности в дальнейшем.

Края обшивочных листов никогда не должны обрываться между стойками, а обязаны опираться на стойки и перемычки. Если что-то не срослась, на стыке двух листов добавляется ещё одна вертикальная стойка или горизонтальная перемычка. Либо лист выкраивают так, чтобы стык пришёлся на середину уже существующей стойки.

Обычно перед обшивкой стен в них прокладываются необходимые коммуникации. Электрические кабели из соображений пожарной безопасности прячут в гофрированную металлическую трубу. Отдельное внимание нужно уделить полу и стенам в сырых помещениях. В них необходимо оградить несущие элементы конструкции от влаги путём устройства дополнительного слоя гидроизоляции. В любом случае стоит покрыть дерево лишним слоем защитного покрытия.

Гидроизоляция и ветрозащита

Ветрозащита (она же внешняя гидроизоляция) укрывает утеплитель снаружи и предохраняет дом от продувания ветром. Как правило, это рулонный материал, напоминающий плёнку.

Основная задача этого слоя не дать ветру выдуть тепло из теплоизоляционного слоя. Но в то же время ветрозащита должна быть паропроницаема, иначе утеплитель окажется без вентиляции и, набрав влаги зимой, промёрзнет. Что естественно скажется на его теплопроводности. При монтаже ветрозащитной мембраны стыки желательно поклеить армированным скотчем. Рассчитывать укладку полотна нужно так, чтобы швы между плитами не совпадали со швами плёнки.

Внешняя отделка каркасного дома

Сегодня в качестве внешней обшивки каркаса всё чаще применяют плитные материалы. Из них наиболее популярна ОСП - влагостойкая ориентированно-стружечная плита (OSB). Такие плиты хорошо противостоят сколам и внешним ударам.

Широко используемые ранее для этих целей цементно-стружечные плиты (ЦСП) хоть и обладают меньшей водопоглощающей способностью, хуже противостоят точечным нагрузкам (место крепежа саморезом к каркасу) и способны дать трещину в самый неподходящий момент.

Внешняя облицовка каркасного дома является самостоятельным элементом. Большинство облицовок, кроме дерева допускается монтировать на стену без вентиляционного зазора. Вентзазор обязателен лишь когда используют деревянный сайдинг, блокхаус или имитацию бруса.

Традиционным фасадным материалом служит сайдинг. Но ни что не мешает выполнить её таким образом, чтобы дом по своему внешнему виду абсолютно не отличался от зданий, построенных из кирпича, бревна или бруса.

Строительный рынок предлагает сайдинг двух основных видов, виниловый и металлический. Металлический отличается прочностью и простотой монтажа. Благодаря особому покрытию он обладает превосходными антикоррозийными свойствами. Виниловый сайдинг легче, но хуже переносит отрицательные температуры и прямые лучи солнца. Зато металл сильнее нагревается и не очень приятно бренчит под косым дождем.

При монтаже сайдинга следует постоянно выверять плоскость установки панелей. Поскольку панели длинные, то очень легко завалить один из углов. А заметно это будет только если отойти от стены на некоторое расстояние.

В качестве внешней обшивки в последнее время всё чаще используется и разнообразный деревянный погонаж. Блокхаус представляет калиброванные доски имеющие поперечный профиль в виде среза бревна. Применение блок-хауса создает впечатление, что стены сделаны из оцилиндрованного бревна. Все панели имеют замковое соединение что существенно упрощает их монтаж и препятствует продуванию фасада.

Из "секретов" бывалых мастеров следует упомянуть, что окрасочные и защитные составы необходимо наносить на панели до их монтажа на стену. Иначе через какое-то время можно получить белесые полосы, возникшие в результате естественной усадки древесины.

Ещё один тип деревянной отделки фасада так называемая имитация бруса (фальш-брус). В этом случае доска имеет сечение прямоугольника со скошенными углами (как вагонка, но большего размера). Обшитый таким материалом дом похож на брусовый. Такое же впечатление создаёт модный сегодня планкен - внешняя обшивка из фасадной доски особой формы.

С помощью облицовки «под камень» можно создать впечатление, что стена сделана из настоящего камня. Учитывая, что искусственный камень относится к классу плиточных материалов, то никаких проблем с его укладкой не возникает. Это материал можно мыть и он легко поддаётся ремонту в случае повреждения стены.

ДОМ ИДЕЙСтроительное справочное бюро