Утепление и обшивка вагонкой помещения парилки

Утепление и обшивка вагонкой помещения парилки

При наличии «землевладений» рано или поздно возникает вопрос постройки собственной бани. Даже на дачном участке с его дефицитом места. Загородный же дом без бани не представляется и вовсе.

Как ты баню назовёшь

Каждый решает задачу строительства бани по-своему. Один выделяет под парилку часть пристроя, другой замахивается на возведение просторной, порой двухэтажной бани - гулять, так гулять. Вариантов тут много, каких-то общепринятых стандартов не существует. Однако есть несколько моментов, которые требуют особого внимания. Ведь баня это в первую очередь отдых для души и нехорошо, когда начинают досаждать мелкие неприятности.

Для начала необходимо определиться, как планируется пользоваться баней. Только семьёй или большой компанией, только летом или в том числе и зимой, какой предпочитается пар. Стоит учесть, что «аппетит», то есть привыкание к регулярным банным процедурам, приходит достаточно быстро. И если вы всё лето парились от души, несомненно, не откажитесь от этого и несмотря на похолодание. Скорее, наоборот. Что касается манеры париться, то у каждого она своя. Даже в отдельно взятой семье кому-то достаточно посидеть погреться, другой жить не может без такого пара, чтоб «уши заворачивались». Соответственно, и оборудовать конструкцию требуется исходя из максимальных запросов.

Поклонники «изначальной» бани ратуют за то, чтобы это обязательно был «голый» сруб, то есть без какой-либо внешней или внутренней обшивки. И обязательно с кирпичной печью-каменкой. Возражать тут трудно, да и бессмысленно. Кто от такого варианта откажется? Однако подобные бани традиционно возводились из такого же сруба, тех же брёвен, что и деревенские дома. А не из современных «карандашей». Если кому довелось попариться в такой, он вспомнит, что даже несмотря на открыты вьюшки, баня и на следующий день оставалась тёплой, в том числе зимой. К слову, кирпичная печь её успешно просушивала.

Закладывать «капитальную» баню из мощного бревна сегодня уже как-то не принято. Плюс повсеместная мода на сауны привнесла своё видение вариантов внутреннего обустройства. Поэтому вне зависимости от того, строите вы сауну или баню, конструкция будет в принципе одинакова. Толщина теплоизоляционного слоя объясняется совсем не различиями тепловых условий бани или сауны. Определяющим фактором является возможность использовать парилку в холодное время года.

Стоит учесть, что баня строится по несколько другим, чем жилой дом, принципам. Свои коррективы вносят температурные условия, а значит и изолирующие свойства ограждающих конструкций должны быть на порядок выше. Потери тепла при неправильном подходе тут особенно заметны, плюс постоянная повышенная влажность значительно ухудшает теплоизолирующие свойства материалов. Стены, полы, перекрытия, даже окна и двери должны удерживать тепло на порядок лучше, чем аналогичные элементы жилого дома.

Чтобы парилку правильно утеплить, нужно создать «термос». На стены парильного отделения крепится брус обрешётки, промежутки заполняют теплоизоляционным материалом, который, чтобы избежать конденсационного увлажнения, должен как можно плотнее прилегать к внешней (холодной) стене. Поверх утеплителя укладывается слой отражающей фольгированной пароизоляции. Применяют «банную» фольгу, которая настилается сплошным слоем. Обычно используется фольга толщиной 65 мкм. Можно и тоньше, это никакой роли не играет, просто работать с ней сложнее, поскольку она не такая прочная. Так что чем фольга толще, тем лучше.

Если в парной предусмотрена электрокаменка, сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя и своих близких. К фольге припаивается(!) провод, конец которого выводится наружу и делается классическое заземление. Заземление может спасти не только от шагового напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол, поэтому лучше его всё-таки сделать, чем не делать.

Все стыки пароизоляции проклеиваются специальным фольгированным скотчем. Особенно тщательно изолируется стык потолка со стенами. Малейший изъян в пароизоляции приводит к намоканию и делает бесполезным утеплителя слой любой толщины. Кстати, утепление потолка отдельная непростая задача. Тут будет самый большой жар и самая высокая влажность. Поэтому потолок дополнительно утепляют со стороны чердака. Если сопротивление теплопередаче потолка парилки будет недостаточным, помимо потерь тепла это приведёт к образованию капель конденсата.

Опытным путём определено, что разница температур внутренней и наружной поверхности потолка или стены в пределах до 10° не оказывает особого влияния на качество пара. Отсюда основной вывод, что для летней бани стоит взять слой потолочной теплоизоляции около 70 мм, а для ярых приверженцев зимних банных процедур в -30°С мороз толщина слоя современного утеплителя на потолке должна составлять как минимум порядка 150 мм. Толщина стеновой теплоизоляции зависит от состава и толщины стен. Обычно вопрос решают следующим образом. Толщину внутренней теплоизоляции самой парилки берут, исходя из удобства, за 50 мм. А недостающее «добивают» путём внешнего утепления по всему контуру постройки. Ведь если уж рассчитывать на зимнее использование, так целиком всей бани.

После того, как не осталось сомнений в полной герметичности парилки, она облицовывается вагонкой. Для долговечности деревянной обшивки очень важно, чтобы между фольгой и вагонкой был оставлен вентиляционный зазор, а сама облицовка немного не доходила до пола. Что ещё следовало бы добавить относительно вагонки, так это то, что самые тонкие её разновидности в парилке лучше не использовать - перепады температуры / влажности приводят к тому, то такую обшивку отчаянно «ведёт».

Сегодня в продаже можно встретить множество защитных составов для сауны на натуральной основе. Конечно, европейцы дотошно относятся к безопасности, поэтому вопрос необходимости использования таких защитных составов - целиком выбор владельца. Понятно желание как можно дольше сохранить великолепие новой парилки (особенно если в отделке использованы редкие породы дерева), в которую вложено столько сил и средств. Это что касается сауны. Если же вы любите «реальный» пар с его экстремальными температурами, от использования чего-либо кроме чистого дерева в самой парилке лучше воздержаться. А обновить вагонку легко - достаточно разок пройтись шлифмашинкой. Благо, такой тип инструмента сегодня доступен. Где точно пригодятся защитные восковые составы для дерева, так это в моечной и других помещениях бани.

Классическая русская баня предусматривает сложенную из кирпича печь-каменку. Она достаточно долго топится, зато создаёт ни с чем несравнимый банный дух. Кирпичная печь способна капитально прогреть баню даже в лютый мороз и набираться здоровья, невзирая на часы. Металлическая дровяная каменка занимает меньше места. Она может не только прогреть парную, её хватит и для обогрева других помещений. Однако в сильный мороз без дополнительного отопления она со своей задачей может и не справиться. Мода на сауны привела к широкому распространению электрических печей. Это удобный вариант, если жар нужен побыстрее. Быстро нагрела – быстро остыла. Такая печь даёт тепло ровно столько времени, сколько работает.

ДОМ ИДЕЙ ССБ