Укрощение воды

Современный загородный дом зачастую двухэтажный. Такая планировка считается наиболее удачной как в плане оптимизации площади дома и участка, так и с позиции разграничения гостевой и приватной зон.

Пол для влажных помещений в деревянном доме

Используемые сегодня строительные технологии позволяют обустроить загородный дом по своему вкусу и желанию. Ограничений по доступности каких-либо материалов или оборудования нет.

До недавнего времени площадь дома, его этажность и планировка порой ограничивались лишь финансовыми возможностями самого владельца. Отсюда и то количество разбросанных по стране полупустых и полухолодных кирпичных построек. Но как оказалось, эти «дворцы» ещё нужно как-то содержать и обогревать. Ведь не пейзажи Прованса или Калифорнии за окном.

Так что нынешний частный застройщик руководствуется скорее соображениями разумности и достаточности. Требуемое количество и площадь комнат и вспомогательных помещений рассчитывается заранее, лишнее попросту отсекается.

Однако увлекаясь «оптимизацией» не стоит забывать, что жить во вновь отстроенном доме придётся не один год. Да и «продажные» параметры вторичной недвижимости держат курс в направлении мировых стандартов. И это следует учитывать.

Как известно, современное понимание качества жизни предполагает, что столь незаменимые составляющие комфорта, как ванные комнаты и санузлы, обязательны на каждом этаже. И у нас это разумный минимум. Однако стоит обратиться к эталонам остального мира, чтобы увидеть, что основная масса отечественных коттеджей даже не дотягивает до базовых показателей «цивилизованного» жилья. Ведь сама по себе площадь дома и количество комнат ещё не показатель.

Обязательным считается наличие у спальни супругов собственной ванной комнаты или санузла с ванной или душевой кабиной. И это не считая основных на том же этаже, для других членов семьи.

По этому параметру с почти 100% показателем частных домовладений лидирует Северная Америка, Западная Европа держит уровень порядка в 75%. Ну а у нас... Хорошо, если есть хотя бы один санузел на каждый этаж. Ванная комната же, как правило, единственная на весь дом.

Некоторое время назад считалось, что санузел и ванная комната в частном доме должны находиться непременно на первом этаже и обязательно базироваться на бетонном основании. Такое расположение было обусловлено как весом самого сантехнического оборудования, так и ограничениями, обусловленными используемыми гидроизоляционными материалами.

При этом в типичных домах с бетонными перекрытиями владельцы зачастую не озадачиваются проблемой дополнительной гидроизоляции. Ведь даже аварийную протечку можно устранить достаточно легко и быстро.

В деревянных же постройках, как правило, перекрытия тоже выполняются из дерева. Бетонные стяжки возможны, но не особо приветствуются, так как серьёзно увеличивают нагрузку.

На самом деле, оборудовать ванную комнату в деревянном или каркасном доме не так уж и сложно. Расположение «сырых» помещений в доме уже не имеет особых ограничений.

Строительные технологии шагнули далеко вперёд и расположить санпомещения на любом этаже или в мансарде сегодня можно даже в деревянном или каркасном доме. Любые технические проблемы в этом плане вполне решаемы. Будь то размещение необходимой сантехники, монтаж трубопроводов или укладка тёплого пола.

Главное грамотно рассчитать нагрузки и тщательно подобрать оборудование и материалы. Ведь ванны, душевые и другие компоненты могут отличаться не только габаритами и материалами изготовления, но и способами установки и подключения коммуникаций.

Желательно сразу составить детальный план, где указать размещение каждого элемента. Хотя одного правила расположения, конечно, стоит придерживаться. Все подобные помещения логически привязаны к канализационному стояку и лучше, когда они находятся друг над другом.

Сырость не вопрос

Все потенциально сырые помещения логически привязаны к канализационному стояку и, как правило, находятся друг над другом. В кирпичных домах с бетонными перекрытиями защита строительных конструкций от влаги решается стандартными методами.

Зачастую владельцы и не озадачиваются вопросом дополнительной гидроизоляции. Ведь частный дом не многоэтажка. Даже аварийную протечку воды особо существенной не назовёшь. Особого внимания удостаивается лишь душевая зона.

Совсем по-другому дела обстоят в случае с деревянным или каркасным домом. Приходится учитывать, что уровень влажности в ванной комнате естественным образом выше, чем в других помещениях дома. Раз есть вода, соответственно, не обойтись без брызг и пара, не говоря уже о возможности протечек. А отсыревание строительных конструкций чревато для владельца большими проблемами в не столь долгосрочной перспективе.

Влага способна повредить даже кирпичную кладку и бетон, не говоря уже о деревянных конструкциях или штукатурке.

Вспучивание и рассыпание штукатурного и шпаклевочного слоя, краски и побелки, появление белых «высолов» – вот типичная картина некачественной гидроизоляции влажных помещений. Но с внешними проявлениями как-то бороться можно, а вот появление плесени внутри деревянных конструкций опаснее всего. Избавиться от неё практически невозможно. Она способна полностью разрушить деревянные стены и полы.

Постоянная сырость без грамотно выполненной гидроизоляции даже в отсутствии протечек оборачивается напрочь прогнившим полом или провисающим потолком уже через пять-семь лет. Между тем, столь неприятных последствий можно избежать.

Сегодня немало материалов, способных оградить строительные конструкции от воздействия влаги. Все они действуют примерно по одному принципу, наносятся на поверхность и создают не пропускающее влагу покрытие.

Некоторые из современных гидроизоляционных покрытий умудряются при этом оставить основание «дышащим». Поскольку способны пропускать сквозь себя водяной пар, оставаясь при этом полностью непроницаемыми для жидкости. Таким образом, решаются сразу две задачи – создаётся надёжная преграда для воды и условия для циркуляции воздуха.

Следует лишь уяснить, что защита дерева должна быть всесторонней. Первым рубежом «обороны» является поверхностная гидроизоляция, задачей которой является недопущение прямого контакта дерева с водой.

При этом, защита дерева должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне или внутри стен.

Это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой помещений будут гарантировано пропитываться влагой.

Так что вторым аспектом содержания конструкций в сухом состоянии является их проветривание, то есть создание условий для удаления влаги, которая присутствовала в древесине изначально или попала туда в результате возникновения конденсата и впитывания из окружающей среды.

К перечисленным мерам следует также добавить непременную антисептическую обработку любых элементов из дерева, которая не даст плесени или гнили никакого шанса.

Одним словом, возможностей качественно защитить свой дом от влаги сегодня предостаточно. Главное не пожалеть времени и усилий на подготовительные работы и саму гидроизоляцию. Тем более, что такие меры не потребуют каких-то особых денежных затрат.

Усиленный пол по деревянным перекрытиям для установки ванны

Размещение сантехнического оборудования и коммуникаций, укладка системы тёплого пола - технологических проблем сегодня нет. Главное ещё на стадии проекта рассчитать нагрузки и тщательно подобрать материалы.

Перед приобретением всей сантехники необходимо продумать расположение стояков, вентилей, креплений. Такие подготовительные мероприятия нужны, чтобы знать, какая оснастка лучше всего впишется в интерьер комнаты, ведь даже ванны отличаются не только габаритами, материалом изготовления, но и способом установки.

Большое значение предварительным расчетам нагрузки на перекрытия отводится не случайно. Они должны быть гораздо прочнее и надёжнее стандартных конструкций.

Учитывая тот факт, что средний вес стандартной ванны порядка 100 кг, то наполненная водой она весит, как минимум, вдвое больше. Плюс масса человека. Так что в расчёт следует закладывать нагрузку на перекрытия не менее чем 500 кг/м². Чтобы получить нужные параметры прочности перекрытий, для усиления лаг используют сокращение шага монтажа или увеличение толщины несущих балок.

Подготовка надёжного основания под ванную

Ванная комната и санузел при их размещении по деревянным перекрытиям нуждаются в повышенном внимании. Очень важно учесть в проекте повышенную нагрузку и усилить перекрытия уже на этапе возведения дома.

Это достигается путём увеличения площади сечения деревянных балок и снижением шага их укладки. Впрочем, добавить дополнительные балки особой проблемы обычно не составляет.

При укладке балок перекрытия непосредственно под ванной комнатой, их необходимо опустить приблизительно на 100 мм относительно других помещений. Ведь сама конструкция пола занимает определённый объём, что в результате поднимет его уровень.

При этом считается правильным, что пол в таком помещении должен быть миллиметров на 20 ниже уровня пола остальных помещений (а дверной проём ещё и имеет небольшой порожек). В нестандартной ситуации такой перепад высот на некоторое время задержит воду в пределах помещения и позволит избежать совсем уже глобальных последствий.

Другая характерная особенность деревянного дома в длительной усадке и его возможных подвижках в зависимости от сезона и возраста дома. Дерево «живёт»: оно разбухает, набирая влагу, и усыхает, отдавая её, деревянный брус может искривиться и выгнуться. Эту особенность также необходимо принимать во внимание при обустройстве ванной комнаты в деревянном (а порой и каркасном) доме.

Устройство усиленного пола по деревянным лагам под установку ванны начинают с создания прочного стабильного основания. Для этого используют влагостойкие, способные держать возможные изменения деревянных лаг материалы.

Подойдут ЦСП (цементно-стружечная плита), OSB-3 ( влагостойкая ориентированно-стружечная плита), либо влагостойкая фанера. Аквапанель, плита ГВЛ (гипсоволокнистый лист) или СМЛ (стекломагнезитовый лист) не подходят, поскольку имеют мелковолокнистую структуру и плохо работают на «играющем» основании.

Деревянный брус основы тщательно обрабатывается антисептическими растворами против грибка и плесени. Лишь после этого можно начинать укладывать черновой пол. Толщина такого чернового пола составляет не менее 30 мм, а при большой площади и выше.

Для этого выбранный материал укладывается вразбежку в два слоя и скрепляется саморезами. Причём желательно, чтобы нижний слой был потолще, в пределах 20-24 мм. Толщина верхнего зависит от размеров помещения и предполагаемой нагрузки.

Стыковка нижнего уровня такого «пирога» обязательно должна производиться на брусе, а никак не в подвешенном состоянии. Благо, сегодня можно найти листы практически любого необходимого размера.

Шаг крепления саморезов не более 150 мм. Сам листовой материал укладывается не плотно, стык в стык, а с 3 мм зазором. По всему периметру помещения вдоль стен также необходимо оставить 10-15 мм под деформационный зазор.

Если стены помещения из цельного бревна или бруса (не обшитые и ровные каркасные перегородки), то по всему периметру нижней части стен на высоту порядка 200 мм необходимо вертикально закрепить тот же листовой материал. Гидроизоляционная лента крепится к этому «бордюру» и основанию пола.

Конечно, лучше сразу же определиться с материалами для чистового пола и отделки стен. Наилучшим покрытием для пола и нижней части стен во влажных помещениях завсегда является керамическая плитка.

Хотя современные тенденции дизайна ванных комнат предполагают широкое использование в интерьере именно дерева. Это может быть как пропитанная специальными водоотталкивающими составами доска, так и пробковое покрытие, либо набирающая популярность влагостойкая термодревесина. Порой используют и влагостойкий ламинат.

Укладка деревянного напольного покрытия по тщательно подготовленному достаточно «монолитному» основанию особого разъяснения не требует, необходимо лишь выполнить его гидроизоляцию. А вот с укладкой напольной плитки могут случиться проблемы. Причём проявиться они могут не сразу, а спустя пару месяцев или лет в виде лопающейся или отстающей плитки.

Керамическое покрытие на деревянные перекрытия укладывается двумя способами. Либо на бетонную стяжку, либо прямо поверх смонтированного на предыдущем этапе чернового пола.

Вариант с бетонной стяжкой предпочтительнее, поскольку таким образом образуется более стабильное и долговечное основание. Конечно при условии, что конструкция имеет достаточный для этого запас прочности, иначе утяжелённое перекрытие прогнётся и плитку просто-напросто порвёт.

Ведь строительная конструкция из деревянного бруса подвержена колебаниям, которые могут вызвать растрескивание стяжки. Обычно подобным образом выполняют пол санузла и душевой, площадь которых не превышает 3,5-4 м².

Для этого на поверхность чернового пола наносится слой гидроизоляции, после чего укладывается обычная 50 мм армированная цементно-песчаная стяжка с пластификатором. Если предполагается разместить контуры системы тёплого пола, для снижения тепловых потерь в нижнем направлении под стяжку укладывают слой утеплителя.

Для этого используют современный эффективный теплоизолятор - экструзионный пенополистирол. Это очень лёгкий и при этом прочный материал, который не перегружает конструкцию деревянного перекрытия и не деформируется под нагрузкой. Поверхность бетонной стяжки после набора прочности представляет идеальную основу для укладки керамического напольного покрытия и установки сантехприборов.